Le sentier des Dois Irmãos — histoire, nature et la plus belle vue de Rio

Un café au huitième étage, puis la porte. Trois minutes pour descendre la ladeira jusqu'à la station de moto-taxi. Cinq minutes pour monter jusqu'au dernier arrêt. Et puis, quarante-cinq minutes plus tard, la ville entière est sous vos chaussures. Le sentier des Dois Irmãos, à Rio, commence à l'intérieur de Vidigal — et c'est pour cela que, pour un certain type de voyageur, Vidigal est le seul endroit où loger. 533 mètres de dénivelé, une vue à 360 degrés, et vous êtes de retour pour un deuxième café avant que la plupart de Leblon ne soit réveillé.

La montagne que vous regardez déjà depuis longtemps

Vous avez déjà vu les Dois Irmãos. Si vous vous êtes déjà tenu sur la plage d'Ipanema en regardant vers l'ouest — au-delà des surfeurs, au-delà du sable, au-delà de la rangée de tours de Leblon — vous les avez vus. Deux pics verts qui s'élèvent ensemble au-dessus de l'océan, avec la favela de Rocinha qui dévale le versant intérieur et Vidigal qui dévale le versant océan. Le pic le plus haut culmine à 533 mètres sur la carte. Le plus petit à 506. Depuis la plage, ils ressemblent à deux frères légèrement penchés l'un à l'écart de l'autre. Depuis le sommet du plus haut, Rio se déroule comme une nappe que l'on tire.

Le nom est ancien. Les Tamoio, le peuple autochtone qui vivait sur cette côte avant l'arrivée des Portugais, racontaient l'histoire de deux frères, Tymbiré et Crimirim, qui se disputèrent une femme et furent changés en pierre par les dieux en guise de punition. Chaque *carioca* connaît cette histoire dans ses grandes lignes. Les géologues en ont une autre version — calcaire et gneiss, partie du massif de la Tijuca, soulevés et érodés sur des millions d'années jusqu'à former le profil jumeau que vous voyez depuis le sable. Les deux versions sont vraies à leur manière. La montagne est assez vieille pour contenir les deux.

Pendant la majeure partie du vingtième siècle, gravir les Dois Irmãos était un projet. Il fallait un guide, il fallait un plan, il fallait être prêt à se frayer un chemin sur un sentier non officiel à travers une forêt qui appartenait, officieusement, à celui qui avait la mainmise sur Vidigal cette année-là. Après la pacification par l'UPP en 2011 et l'essor de l'économie touristique à l'intérieur de Vidigal, le sentier est devenu autre chose : une randonnée à la journée courte, balisée et légalement gérée, qui commence à l'intérieur de la *favela* et se termine à l'un des points de vue les plus spectaculaires d'Amérique du Sud. Le départ du sentier se trouve à l'intérieur du Parque Natural Municipal Paisagem Carioca, un parc urbain protégé qui englobe aussi des parties du Corcovado et de la Tijuca. Vous payez une petite contribution communautaire pour entrer. Vous montez. Vous regardez.

L'argument est le suivant : le sentier des Dois Irmãos, à Rio, vous offre, en moins de trois heures porte à porte, la meilleure vue panoramique unique sur la ville. Pas la plus célèbre — c'est le Christ, et le Christ est magnifique. Pas la plus photographiée — c'est le Pão de Açúcar, où l'on monte en téléphérique. Mais la plus complète. Depuis le sommet, vous voyez Ipanema, Leblon, Copacabana, le Pain de Sucre, le Christ Rédempteur sur son perchoir, les toits de Rocinha qui déferlent en bas de la colline, le grand déroulé vert de la forêt de Tijuca, la courbe de plage de São Conrado, la longue platitude de Barra da Tijuca au loin, la lame acérée de la Pedra da Gávea. Tout cela, d'un seul coup. Vous tournez lentement sur vous-même et Rio pivote sous vos pieds.

C'est la partie qui surprend les visiteurs qui viennent pour la première fois. Le départ du sentier des Dois Irmãos n'est pas dans le parking d'un parc national. Il n'est pas au bord d'une autoroute. Il est en haut de Vidigal, à l'intérieur de la *favela*, à un endroit que tout le monde appelle simplement Ponto Final — « le dernier arrêt ». Ce qui semble dramatique. Ce ne l'est pas. C'est un petit rond-point pavé où les moto-taxis tournent au ralenti en file lâche et où l'association de quartier tient une petite cabane pour les entrées sur le sentier.

Si vous logez à Leblon ou à Ipanema, le trajet le plus simple est un taxi classique ou un Uber jusqu'au Largo do Vidigal — l'entrée de la *favela* sur l'Av. Niemeyer. De là, vous prenez un moto-taxi pour monter. R$5 à R$8, selon la circulation et selon que vous ayez l'air local ou non. Montez à l'arrière, tenez-vous au bord de la selle, et profitez des huit minutes de trajet pendant que la route fait lacet sur lacet sur lacet à flanc de colline. Vous passerez devant des *botequins*, une école, des chiens, des fresques, la tour du téléphérique qui n'a jamais été achevée, et soudain la vue s'ouvre et vous êtes en haut.

Si vous logez au Lux Vidigal — notre appartement au huitième étage d'un immeuble tranquille à l'intérieur même de Vidigal — le calcul est différent. Vous sortez par la porte d'entrée. Trois minutes en descente jusqu'à la station de moto-taxi du Largo do Vidigal. Cinq minutes pour monter jusqu'au départ du sentier. Temps total porte-à-sentier : moins de quinze minutes. Ce n'est pas un détail anodin. C'est la raison pour laquelle beaucoup de randonneurs choisissent Vidigal plutôt qu'Ipanema comme camp de base. Un matin de tour au lever du soleil, le reste de Rio règle son réveil sur 4h30. Vous réglez le vôtre sur 5h00 et vous arrivez quand même à la grille avant eux.

Une note sur les vans. En plus des moto-taxis, il y a des vans communautaires jaunes qui font le même trajet pour R$4 à R$7. Ils sont moins chers, plus lents et moins amusants. Si vous avez des bagages, des genoux fragiles, ou une objection générale à l'arrière d'une moto, prenez le van. Sinon, la moto est le bon choix. Les chauffeurs font cette montée une centaine de fois par jour. Ils connaissent la route mieux que vous ne connaîtrez jamais aucune route.

En haut, vous payez votre droit d'entrée en espèces à la petite cabane. En 2026, c'est généralement R$10 par personne — une contribution communautaire qui va à l'Associação de Moradores do Vidigal pour financer des projets locaux. Certains jours, vous pouvez échanger 2 kg de denrées non périssables contre votre entrée. Prévoyez des petites coupures. Personne n'a la monnaie sur un billet de R$100. Si un voyagiste vous dit que le tarif est plus élevé, c'est parce qu'il regroupe le guide, le transport et l'accès dans un seul prix. En solo, à la grille, c'est R$10 et un registre signé.

Vous quittez le Ponto Final par une grille métallique et vous êtes immédiatement en forêt. Pas une forêt aménagée. Pas soignée. La vraie forêt atlantique — *Mata Atlântica* — le même biome qui couvrait autrefois la majeure partie de la côte est du Brésil et qui ne survit aujourd'hui que par fragments comme celui-ci. L'air change. Le bruit de la ville baisse d'un cran entier. Vous entendez les cigales, les oiseaux, le frottement de vos propres chaussures sur le sentier.

Les dix premières minutes sont les plus faciles. Une large piste un peu boueuse monte doucement à travers de grands arbres, surtout des *jaqueiras* — des jaquiers qui laissent tomber leurs fruits verts préhistoriques sur le sentier en saison. Des saguis, les petits ouistitis à pinceaux d'oreilles de la forêt atlantique, vous observent depuis les branches. Ils n'ont pas peur. Ne les nourrissez pas. Ils mordent, et ils portent des choses dont les humains ne veulent pas.

Puis le sentier s'incline. Les vingt minutes suivantes constituent le gros du travail. Une série de marches en bois, puis des marches taillées dans la roche à flanc de colline, puis l'occasionnelle escalade avec corde là où la pente devient sérieuse. Vous allez transpirer. Vos mollets vont s'en apercevoir. Si vous êtes resté assis à un bureau à São Paulo ou à Londres ces trois derniers mois, la montée vous remettra brièvement à votre place, puis vous vous adapterez. Une condition physique raisonnable vous fait monter en 45 minutes. Un rythme tranquille avec des arrêts photo vous fait monter en 60 à 75. Le sentier est bien balisé et bien fréquenté — n'importe quel matin, vous croiserez une douzaine d'autres randonneurs qui descendent pendant que vous montez, et les salutations s'échangent en quatre langues dans les lacets.

Aux deux tiers environ de la montée, il y a un petit faux sommet — un affleurement rocheux plat avec une vue partielle sur Rocinha et São Conrado. Ce n'est pas le sommet. Les gens s'y asseyent, boivent de l'eau, croient avoir terminé, puis se rendent compte que non. Continuez. Les quinze dernières minutes sont les plus raides, mais elles sont courtes, et la récompense est imminente.

Et puis vous sortez des arbres sur le sommet. Et la vue fait ce que la vue fait.

Tenez-vous sur le sommet. Tournez-vous d'abord vers l'est. La plage directement en contrebas, c'est São Conrado, une bande incurvée avec son minuscule spot de surf de Pepino et ses parapentistes qui plongent depuis la Pedra Bonita quelque part sur votre droite. Au-delà de São Conrado, l'océan. Loin au large : les îles Cagarras, petites et vertes, à environ cinq kilomètres de la côte.

Maintenant, tournez lentement dans le sens des aiguilles d'une montre. La plage suivante dans le balayage, c'est Ipanema, avec sa numérotation distinctive des postes de sauveteurs et le mur droit des immeubles de bord de mer derrière elle. Puis Leblon, la sœur un peu plus âgée d'Ipanema. Puis la Lagoa Rodrigo de Freitas — le grand lagon d'eau salée — avec son anneau de joggeurs et sa rangée de clubs nautiques. Derrière la Lagoa, qui s'élève, c'est le Corcovado. Et sur le Corcovado, petit d'ici mais reconnaissable entre tous, le Christ Rédempteur, les bras tendus. Continuez à tourner. Vous passez les pics de la forêt de Tijuca, vert dense, et vous voyez ensuite le Pão de Açúcar — le Pain de Sucre — qui pointe à l'entrée de la baie de Guanabara. Au-delà, par temps clair, la silhouette du centre de Rio et la longue ligne plate de Niterói de l'autre côté de l'eau.

Continuez à tourner. Derrière vous, vers l'ouest, la vue est différente mais tout aussi spectaculaire. Vous plongez le regard dans la cuvette qui abrite Rocinha, la plus grande *favela* de Rio — des dizaines de milliers de maisons empilées à flanc de montagne dans une géométrie impossible. Au-delà de Rocinha, la longue plage blanche de Barra da Tijuca s'étire jusqu'à l'horizon. Et sur votre droite, qui s'élève assez près pour qu'on ait l'impression de pouvoir y poser le pied, c'est la Pedra da Gávea — l'énorme rocher à la face plate qui ressemble, selon l'angle, au profil d'un géant endormi.

Il y a quelques bonnes roches plates au sommet et pas beaucoup d'ombre. Les gens s'asseyent. Ils se passent des gourdes. Ils prennent la photo pour laquelle ils sont venus — celle avec Ipanema qui dessine sa courbe derrière leur épaule — et puis ils s'asseyent simplement. La plupart des gens restent au sommet 30 à 45 minutes. Rien ne presse. Le garde du parc à la grille ne s'en formalise pas. La vue ne s'en formalise pas.

Une chose que l'on remarque, là-haut, c'est à quel point Rio semble petite. Depuis le sol, la ville est énorme, écrasante, un fouillis de quartiers, d'autoroutes et de circulation. Depuis 533 mètres, c'est un village. Vous pouvez voir où vous avez dormi, où vous avez mangé, où vous vous êtes baigné, où vous comptez dîner, le tout d'un seul regard. Peu de villes vous offrent cela. Rio vous l'offre deux fois — une fois depuis le Christ, une fois d'ici. Le Christ est plus célèbre. Celle-ci est meilleure.

La vue depuis le Christ est magnifique. La vue depuis les Dois Irmãos est personnelle. Vous voyez le coin de rue où vous avez acheté des oranges. — un hôte, été 2025

Le sentier est officiellement ouvert du mardi au dimanche, généralement de 8h00 à 16h00, avec une dernière entrée vers 13h00. Le lundi est fermé pour l'entretien et pour laisser à la forêt un jour de repos. Par forte pluie, le sentier ferme — les marches rocheuses deviennent dangereuses et la gestion du parc, raisonnablement, ferme la grille. Consultez l'Instagram de la Trilha Dois Irmãos ou renseignez-vous auprès de votre hébergement avant de partir par mauvais temps.

À l'intérieur de ces horaires, la question de savoir quand monter se divise en trois options honnêtes.

Le matin, de 8h00 à 10h00. C'est le créneau idéal pour la plupart des gens. La grille ouvre à 8h00, vous êtes en haut vers 8h45, et le sommet est frais, clair et presque vide. Le soleil est encore bas, donc la lumière sur Ipanema est la cousine prolongée de l'heure dorée. À 10h00, vous redescendez en croisant les foules tardives qui montent. Vous prenez votre petit-déjeuner à 11h00.

Les tours au lever du soleil. Une poignée de guides — la plupart opérant depuis les auberges de Vidigal — proposent des tours au lever du soleil qui entrent sur le sentier avant l'ouverture officielle du parc. Vous montez dans le noir avec des lampes frontales, vous atteignez le sommet juste au moment où la première lueur orange touche le Pão de Açúcar, et vous regardez Rio se réveiller d'en haut. C'est la meilleure version de cette randonnée si vous êtes prêt à mettre un réveil à 4h45. Les tours coûtent à peu près R$100 à R$180 par personne et nécessitent une réservation la veille. Le Favela Chic Hostel et quelques autres à l'intérieur de Vidigal en proposent régulièrement.

L'après-midi. Réponse honnête : à éviter, sauf si vous n'avez pas le choix. Le soleil est au zénith, les marches rocheuses sont brûlantes, la brume monte de l'océan et aplatit la vue. Vous avez quand même le panorama, mais pas le panorama net. Si l'après-midi est le seul moment qui marche, allez-y quand même — la vue reste la vue. Emportez simplement plus d'eau que vous ne le pensez.

Le coucher du soleil est une autre histoire. Le parc ferme techniquement avant le coucher du soleil la majeure partie de l'année, mais quelques opérateurs proposent des montées spéciales au coucher du soleil avec autorisation et une descente encadrée par un garde à la lampe frontale. Elles sont merveilleuses et rares et valent la planification supplémentaire si vous arrivez à l'organiser.

Quoi emporter, comment s'habiller

Le sentier est assez court pour que vous n'ayez pas besoin d'un véritable équipement de randonnée. Il est assez sérieux pour que vous ne vouliez pas vous présenter en tongs, ce que certains font, puis regrettent. Le minimum, c'est : des chaussures fermées avec un peu d'adhérence (des baskets, ça va, des chaussures de randonnée, c'est mieux), un chapeau, de la crème solaire appliquée avant de partir, un litre d'eau par personne, un peu de monnaie pour le droit d'entrée et les pourboires. C'est toute la liste.

Des ajouts qui valent la peine d'être emportés. Une petite serviette — vous allez transpirer. Un téléphone chargé — les photos au sommet ne sont pas négociables et les téléphones meurent plus vite qu'on ne le pense à la chaleur. Un coupe-vent imperméable léger pendant les mois humides (de décembre à mars), parce que le temps peut tourner entre le départ du sentier et le sommet. Un en-cas — les vendeurs de fruits en bas sont géniaux, mais ils ne vous suivent pas en haut.

Ce dont vous n'avez pas besoin. Un vrai sac à dos — un petit sac de journée suffit largement. Des bâtons de marche — exagéré pour 1,5 kilomètre de sentier modéré. Un guide, si vous lisez le portugais ou la signalétique en anglais de base. Le sentier est extrêmement bien balisé. Les rares embranchements ont une flèche. Vous ne vous perdrez pas.

Un mot sur les vêtements. Légers, respirants, qui évacuent l'humidité, et indulgents avec la transpiration. Nous avons vu des gens grimper en short en jean coupé et nous les avons vus souffrir. Le soleil de Rio à 9h du matin par temps clair n'est pas le soleil auquel vous êtes habitué. Respectez-le.

La sécurité, honnêtement

La question est posée, donc on y répond. Le sentier des Dois Irmãos est sûr. Il se trouve à l'intérieur d'un parc municipal protégé, il est patrouillé par des gardes, c'est l'une des randonnées à la journée les plus fréquentées de Rio, et le départ du sentier se trouve en haut d'une *favela* qui est à l'aise avec les touristes et l'est depuis quinze ans. Nous avons envoyé des centaines d'hôtes sur cette montée. Personne n'a jamais eu de problème. La forêt n'a pas de serpents dont vous deviez vous inquiéter. La faune est petite et amicale (saguis, colibris, l'occasionnel toucan qui passe au-dessus). Il n'y a, tout simplement, rien sur la montagne qui veuille vous faire du mal.

L'accès par Vidigal est la partie qui fait hésiter certains voyageurs avant de venir. Cela ne devrait pas. Vidigal est l'une des communautés les plus sûres de la Zona Sul. Notre article plus long à ce sujet — Vidigal est-elle sûre ? — passe en revue l'histoire, l'UPP, la réalité actuelle, et ce que les hôtes vivent réellement. La version courte : vous prenez un moto-taxi pour monter, un pour descendre, vous êtes poli avec les chauffeurs, vous donnez un real de pourboire, vous ne sortez pas un appareil photo à R$500 au milieu d'une ruelle. Les mêmes règles que partout à Rio, avec des enjeux peut-être moindres.

Ce contre quoi vous devez vraiment faire attention, c'est le sentier lui-même. La roche mouillée est glissante. Les sections avec corde demandent les deux mains. Ne précipitez pas la descente — la plupart des blessures arrivent en descendant, quand les genoux sont fatigués et que l'ego dit « ça va ». Et buvez de l'eau. La déshydratation à la montée est de loin la raison la plus fréquente pour laquelle les gardes doivent porter assistance à quelqu'un.

En solo, avec un guide, ou en tour au lever du soleil

Trois façons de faire ce sentier, et la bonne dépend de ce que vous attendez de votre matinée.

En solo. Parfaitement faisable. Moto-taxi pour monter, R$10 à la grille, on s'inscrit, on monte à pied, on redescend à pied. Idéal pour les voyageurs en forme à l'aise pour naviguer seuls dans une *favela* étrangère — ce que, après une journée à Vidigal, la plupart des hôtes sont. Vous fixez votre propre rythme. Vous restez au sommet aussi longtemps que vous le voulez. Coût total : environ R$25 avec les moto-taxis dans les deux sens et le droit d'entrée.

Avec un guide. R$80 à R$150 par personne pour une montée matinale classique avec un guide local. Le guide vous rejoint au Largo do Vidigal, gère les moto-taxis, vous raconte l'histoire de la montagne et de la *favela* en montant, vous montre les oiseaux et les *jaqueiras*, et adapte le rythme à votre groupe. Ça vaut le coup si vous n'avez jamais randonné au Brésil, si vous voulez le contexte, ou si vous voulez soutenir directement l'économie de la communauté. La plupart des guides sont nés à Vidigal et connaissent chaque lacet par son nom.

Le tour au lever du soleil. R$100 à R$180, avant l'aube, lampes frontales fournies, sommet juste avant que le soleil ne franchisse l'horizon. C'est la version premium. Vous perdez du sommeil mais vous gagnez quelque chose que peu de touristes à Rio voient un jour. Réservez la veille via votre hébergement ou via n'importe laquelle des auberges de Vidigal — Favela Chic, Alto Vidigal ou Mirante do Arvrão en proposent toutes ou travaillent en partenariat avec les guides qui le font.

Si vous logez chez nous au Lux Vidigal, nous vous orienterons vers les opérateurs actuels en qui nous avons confiance, et vous pourrez rejoindre le point de rendez-vous à pied. Un bon jour, nos hôtes font la montée au lever du soleil, rentrent vers 9h30, prennent une douche, et sont sur la plage de Vidigal à onze heures. Toute la journée devant eux, et encore une journée de rab.

Un petit plaidoyer pour loger à Vidigal

La plupart des guides sur les Dois Irmãos partent du principe que vous logez à Ipanema ou à Leblon et que vous faites la navette. C'est la logique classique de Rio — loger du côté « sûr », visiter la favela en touriste, repartir avant la nuit. Et ça marche. Vous pouvez tout à fait faire le sentier depuis un hôtel à Leblon. Vous ajoutez juste trente minutes de chaque côté : Uber jusqu'au Largo do Vidigal, moto pour monter, moto pour descendre, Uber pour rentrer, douche, déjeuner.

Mais il existe une meilleure version, et elle est d'une simplicité gênante. Logez à Vidigal. Dormez à flanc de colline. Réveillez-vous déjà à mi-chemin de la montagne. Notre appartement, le Lux Vidigal, se trouve à trois minutes à pied de la station de moto-taxi qui mène au départ du sentier. Depuis la *laje* — la terrasse sur le toit — vous pouvez littéralement voir l'épaule verte des Dois Irmãos. Le matin de votre montée, vous faites du café dans la cuisine aux placards bleus, vous le buvez en regardant l'océan, vous mettez vos chaussures, et vous partez. Pas d'Uber. Pas de circulation sur l'Av. Niemeyer. Pas d'attente à la grille de la *favela* pendant que deux chauffeurs se disputent pour savoir qui prend la course. Vous êtes déjà à l'intérieur.

C'est aussi la version où les Dois Irmãos deviennent décontractés. Les hôtes qui restent une nuit ont tendance à en faire un grand événement : réveil, montée, récupération. Les hôtes qui restent une semaine le font parfois deux fois. Une fois au lever du soleil pour les photos, une fois un mercredi matin au hasard parce que le temps est clair et qu'ils ont envie de revoir la vue une fois de plus. Le sentier devient une caractéristique du quartier, pas une case à cocher sur une liste. Voyez notre guide plus complet de Rio pour voir comment cela s'intègre dans une semaine entière.

Nous n'allons pas survendre l'appartement. C'est un article sur une montagne. Mais l'appartement existe, la vue depuis la *laje* est ce qu'elle est, et si vous lisez aussi loin dans un article sur une randonnée qui commence à 400 mètres de notre porte d'entrée, vous êtes le public pour lequel nous l'avons construit. Découvrez l'appartement quand vous serez prêt.

Une courte histoire de comment ce sentier est devenu un sentier

Pendant la majeure partie de son existence, le chemin qui monte aux Dois Irmãos était informel — une piste empruntée par les habitants de Vidigal et de Rocinha, par une poignée de grimpeurs, et par l'occasionnel *carioca* aventureux qui connaissait quelqu'un prêt à le guider. La montagne elle-même a toujours été un terrain public, techniquement, mais « public » à Rio a toujours dépendu de qui tenait la colline.

Les choses ont changé au début des années 2010. Le programme de pacification par l'UPP a atteint Vidigal en 2011, la communauté s'est ouverte aux visiteurs extérieurs d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis les années 1980, et une petite économie touristique a grandi — des auberges, des restaurants, les soirées de l'Alto Vidigal le vendredi soir, le *Mirante* photographié par David LaChapelle au sommet. Le sentier est devenu visible. Des guides ont commencé à le proposer. Les routards ont commencé à poser des questions. L'Associação de Moradores a commencé à gérer l'accès et à percevoir une petite contribution pour soutenir la communauté.

En 2013, le Parque Natural Municipal Paisagem Carioca a été créé, intégrant les Dois Irmãos, le Corcovado et des parties de la Tijuca dans un seul parc municipal protégé, dans le cadre d'un classement au patrimoine mondial de l'UNESCO pour « Rio de Janeiro : paysages cariocas entre la montagne et la mer ». Le sentier a gagné une signalétique, des gardes et un entretien régulier. Au cours de la dernière décennie, le modèle d'accès a évolué — différents arrangements de concession, différents tarifs, différents horaires — mais l'essentiel est resté : vous entrez par Vidigal, vous payez une petite contribution liée à la communauté, vous montez.

Ce qui n'a pas changé, c'est le caractère de la marche. C'est toujours une montée de quarante-cinq minutes à travers la forêt atlantique. La vue au sommet est la même vue que celle que les Tamoio ont vue, que les Portugais ont vue, et que les compositeurs de bossa-nova des années 1960 ont vue depuis la plage, en pointant du doigt vers le haut. Vous rejoignez une longue lignée de gens qui ont posé leurs pieds sur ce rocher et tourné lentement sur eux-mêmes. Cette lignée fait partie de ce dans quoi vous montez.

Voilà le sentier. Une montée de 45 minutes depuis une station de moto-taxi à l'intérieur de Vidigal, à travers une forêt de jaquiers et au milieu des ouistitis, sur des marches rocheuses, jusqu'à un sommet qui vous montre Rio en entier. La plupart des gens le font une fois pendant un voyage et s'en souviennent. Quelques-uns le font deux fois en une semaine parce qu'ils logent à 400 mètres de la grille, et il se trouve que quand une montagne est votre voisine, vous lui rendez visite plus souvent. Quoi qu'il en soit — montez lentement à l'aller, plus lentement encore au retour, et ne sautez pas le deuxième café en rentrant.