Le Carnaval de Rio depuis Vidigal — blocos, Sambódromo et dormir au-dessus du bruit

Le vendredi qui précède le mercredi des Cendres, vers neuf heures du matin, une batterie s'élance quelque part en contrebas, à Ipanema. Depuis notre terrasse, vous l'entendez arriver portée par le vent — un surdo, puis un sifflet, puis dix mille personnes qui chantent le même refrain légèrement décalé. Le Carnaval a commencé. Ici, sur la colline, le café est encore chaud.

Chaque année, à partir de septembre environ, la même question remplit notre boîte de réception : pour le Carnaval de Rio, où loger ? Copacabana et le bruit ? Ipanema et les prix ? Le Centro et le chaos ? Notre réponse est partiale et nous l'assumons : logez à flanc de colline, à dix minutes de la fête, pas au milieu d'elle. Vidigal se trouve juste derrière Leblon — assez près pour descendre à pied vers le plus grand festival de rue de la planète, assez haut sur la montagne pour pouvoir réellement dormir ensuite. Cette seconde moitié compte bien plus que ne l'imaginent les novices.

Nous avons accueilli des voyageurs pendant plusieurs Carnavals au fil de 115+ séjours, et ceux qui le vivent bien suivent à peu près le même plan de match. Le voici.

La chose la plus utile à savoir avant de réserver quoi que ce soit, c'est que « le Carnaval de Rio » désigne deux événements distincts qui se trouvent partager la même semaine.

Le premier, ce sont les blocos — des fêtes de rue gratuites, par centaines, qui s'emparent des quartiers de toute la ville depuis le week-end précédant le Carnaval jusqu'au férié lui-même. Un bloco est une fête en mouvement : un camion ou une batterie qui joue son répertoire, suivi de cinq cents à deux millions de personnes costumées. Pas de billets. Pas de barrières. Vous vous présentez, c'est tout. La ville publie un calendrier officiel d'environ 450 à 500 blocos déclarés, et le chiffre réel, en comptant les non officiels, est plus élevé.

Le second, c'est le défilé du Sambódromo — celui de la télévision, avec les chars et les plumes. Il se déroule dans le Sambódromo Marquês de Sapucaí, une avenue de défilé construite à cet effet dans le Centro, où les écoles de samba de Rio s'affrontent sur plusieurs nuits. C'est payant, assis, spectaculaire, et une expérience entièrement différente de celle de la rue. Vous n'avez pas à choisir entre les deux — vous avez seulement à organiser votre semaine.

Depuis Vidigal, la géographie joue nettement en votre faveur. Les blocos classiques de la Zona Sul traversent Ipanema et Leblon — les quartiers du front de mer directement en contrebas de la colline. La Banda de Ipanema, l'une des plus anciennes et des plus aimées, rassemble des dizaines de milliers de personnes dans les rues d'Ipanema. Simpatia é Quase Amor part de la Praça General Osório et défile vers Leblon avec près de cent mille personnes derrière elle. Leblon revendique Monobloco et une rotation de fêtes de quartier plus modestes. Tout cela est à dix-quinze minutes de notre porte — assez près pour que nos hôtes enchaînent couramment un bloco le matin, remontent déjeuner et prendre une douche, puis redescendent pour un second.

Les méga-blocos sont une autre affaire. Le Cordão da Bola Preta, qui défile dans le Centro depuis 1918, est le plus ancien et le plus grand de la ville — les estimations se comptent en millions. Une foule à inscrire sur la liste des choses à vivre, à faire exactement une fois, en début de séjour, avant que la fatigue ne s'installe. Convenez d'un point de rendez-vous avant d'entrer dans la foule, pas après.

Deux conseils de timing qui séparent les vétérans des débutants. Premièrement : les matinées comptent. Les blocos célèbres démarrent pour la plupart entre 7 h et 10 h, et les deux premières heures sont les meilleures — la foule est fraîche, les familles sont de sortie, les chants restent cohérents. En milieu d'après-midi, la même fête est plus chaude, plus ivre et plus propice aux pickpockets. Venez tôt, partez tôt, faites la sieste, recommencez. Deuxièmement : portez quelque chose. La culture du costume — votre fantasia — est la moitié de l'affaire. Personne n'attend une tenue à sequins complète ; une traînée de paillettes, une couronne de fleurs, un chapeau de pirate à R$ 30 acheté à un vendeur de rue font de vous un participant plutôt qu'un spectateur. Un folião costumé se fait entraîner dans la fête. Un homme en polo, téléphone à la main, se fait surveiller par elle.

Si vous ne devez faire qu'une seule chose payante à Rio, c'est celle-là. Le Sambódromo Marquês de Sapucaí accueille environ 70 000 personnes, et les nuits du Groupe Spécial — quand les meilleures écoles de samba s'affrontent — durent d'environ 21 h à plus de 5 h du matin, six écoles environ par nuit, chacune un opéra roulant de quatre-vingts minutes fait de tambours, de chars et de trois mille artistes costumés.

Les billets fonctionnent par paliers, et l'écart est énorme. Tout en bas, l'arquibancada popular — la tribune générale des secteurs d'extrémité — s'est vendue ces dernières années pour à peine R$ 15–30, surtout à des habitants qui achètent dès l'ouverture des ventes. Les secteurs centraux de tribune destinés aux visiteurs se situent généralement dans la fourchette de quelques centaines de reais, le Secteur 9, secteur touristique désigné avec places attribuées, étant plus cher que ses voisins. Les frisas — loges ouvertes au niveau de la piste, six places — montent aux premiers milliers par loge les grandes nuits. Les camarotes, suites de luxe avec service traiteur, commencent autour de R$ 2 000 par personne et grimpent vite. Les prix bougent d'une année et d'une nuit à l'autre (du dimanche au mardi, c'est plus cher ; le Défilé des Champions, le samedi suivant, est l'astuce budget — les mêmes grandes écoles, des prix plus bas), traitez donc ces chiffres comme des fourchettes, pas comme des devis. Les ventes officielles passent par la LIESA, en général à partir de septembre ou octobre de l'année précédente, les revendeurs agréés comblant ensuite les manques moyennant une marge.

S'y rendre depuis Vidigal est plus simple qu'il n'y paraît. Descendez en voiture jusqu'à General Osório à Ipanema, puis prenez le métro vers le Centro — les nuits de défilé, le réseau circule en service prolongé, souvent en continu. Les secteurs pairs s'atteignent par la station Praça Onze, les impairs par Central. De la porte au siège, comptez environ une heure. Le retour à 4 h du matin est la partie à planifier : le métro jusqu'à Ipanema plus un moto-taxi pour remonter la colline est l'option économique ; un Uber direct depuis le Centro flambe à la sortie des défilés, alors beaucoup de nos hôtes restent pour la dernière école et repartent avec la foule à l'aube. Le détail complet des taxis, des moto-taxis et de la colline elle-même se trouve dans se déplacer à Vidigal.

Voici maintenant la partie qui explique le titre. Pendant la semaine du Carnaval, Copacabana et les quartiers du front de mer deviennent un mur de son — blocos le jour, sonos la nuit. Ceux qui réservent un appartement face à la plage découvrent, vers la deuxième nuit, qu'ils ont réservé un lit au milieu de la fête. Il n'y a pas d'interrupteur là en bas avant le mercredi des Cendres.

Vidigal est la réponse maligne à ce problème. La colline fait la fête — on est toujours à Rio — mais elle la fait à l'échelle du quartier. La communauté a ses propres blocos, plus petits, qui circulent dans les rues hautes, moins touristiques et plus locales, et le bloc de samba du quartier, Acadêmicos do Vidigal, qui défile depuis la fin des années 1980, répète au centre communautaire dans les semaines qui précèdent le férié. Depuis notre terrasse, vous entendez le tamborim à une distance polie, comme on entend le baile du samedi le reste de l'année — une bande-son, pas une occupation. Le tableau complet de la scène musicale de la colline est dans notre guide des concerts et événements ; pendant le Carnaval, elle monte simplement d'un cran.

Le rythme d'un séjour de Carnaval à Vidigal ressemble donc à ceci : en bas de la colline à 8 h pour un bloco, de retour à 14 h pour récupérer avec l'océan dans la fenêtre, redescente le soir pour le Sambódromo ou une fête, puis retour sur une colline où la chose la plus bruyante à 3 h du matin est en général un chien. Les voyageurs qui ont fait le Carnaval des deux manières nous disent que c'est la différence entre profiter de cinq jours et leur survivre.

Tout le monde demande où est la fête. Au bout de deux jours, la meilleure question est de savoir où est le sommeil. — ce que nous disons aux voyageurs qui réservent la semaine du Carnaval

Le Carnaval est le pic des pics à Rio, et le calcul est brutal : pour le Carnaval de Rio, où loger est une décision que le marché prend à votre place si vous attendez. Les prix des logements doublent ou triplent dans toute la ville, la plupart des hôtes — nous compris — imposent des séjours minimums de quatre ou cinq nuits, et les bonnes adresses partent des mois à l'avance. Si le Carnaval est le voyage, réservez le lit avant de réserver quoi que ce soit d'autre. Les vols vers GIG grimpent régulièrement à partir d'octobre environ.

Voici le calendrier que nous donnons à nos hôtes, en remontant depuis le défilé :

6–9 mois avant

Réservez votre logement. La semaine du Carnaval est la première de l'année à se vendre ; des durées minimales de séjour s'appliquent presque partout.

Sept.–oct.

Les billets du Sambódromo s'ouvrent via la LIESA. Choisissez votre soirée (Groupe Spécial ou Défilé des Champions, moins cher) et achetez tôt.

Déc.–janv.

La ville publie le calendrier officiel des blocos. Esquissez vos matinées ; réservez les éventuelles expériences guidées.

Semaine du Carnaval

Achetez vos accessoires de fantasia auprès des vendeurs de rue ou aux étals du marché Saara. Les paillettes se vendent à chaque coin de rue. Ne prévoyez rien pour le mercredi des Cendres.

Et l'échelle des coûts, par personne, une fois sur place : une journée de bloco ne coûte presque rien — la fête est gratuite, les bières de rue valent R$ 10, un chapeau de vendeur R$ 30. Une place au Sambódromo en secteur populaire ne coûte presque rien si vous arrivez à en obtenir une ; une place de tribune centrale, quelques centaines de reais ; une nuit en frisa ou en camarote est une folie qui se mesure en milliers. Vous pouvez vivre un Carnaval inoubliable avec un budget bière plus un billet de Sambódromo de milieu de gamme. La semaine ne devient chère que si vous le décidez.

La sécurité pendant le Carnaval, c'est la sécurité ordinaire de Rio avec le volume monté d'un cran — nous en avons écrit la version longue dans Vidigal est-elle sûre, et chacune de ses règles vaut double au milieu d'une foule de 100 000 personnes. La version courte : gardez votre téléphone zippé dans une pochette ventrale et sortez-le avec parcimonie ; emportez une seule carte et un peu de liquide, rien dans les poches arrière ; pas de bijoux, pas de montre qui mérite une description ; et buvez de l'eau à raison d'un verre pour un, parce que février à Rio, c'est 35 °C, et le bloco ne fait pas de pause à l'ombre. Le vol à la tire dans les grandes foules est le risque réel. La violence n'est pas le sujet ; la distraction, si.

Le sac est vite fait : des baskets auxquelles vous ne tenez pas (les rues collent), des vêtements légers, de la crème solaire, un chapeau, une petite pochette étanche, des bouchons d'oreilles pour le Sambódromo si vous êtes sensible au bruit, et votre couche de costume. Laissez le sac à dos à l'appartement — dans la foule d'un bloco, tout ce qui est dans votre dos appartient à la foule.

Et puis il y a le jour de récupération. Le mercredi des Cendres à Vidigal est l'un des meilleurs jours de toute la semaine : la ville en contrebas expire, la plage de São Conrado est à moitié vide, et le sentier du Dois Irmãos au lever du soleil — qui part directement du haut de la colline — vous offre toute la ville épuisée à vos pieds. Faites la grasse matinée, descendez jusqu'à l'eau, prenez un long déjeuner. La colline excelle dans les lendemains de fête.

Voilà le plan de match. Deux Carnavals, une seule semaine : le gratuit dans les rues en contrebas, le payant à Sapucaí, et entre les deux une colline où le café du matin est tranquille et où les tambours sont une vue plutôt qu'un mur. Si vous cherchez encore, pour le Carnaval de Rio, où loger pendant que vous y êtes, la réponse que nous donnerions à un ami est celle que nous avons construite : la fête au niveau de la mer, le sommeil en altitude. L'appartement est ici, et février part vite.