Le parc national de Tijuca : la forêt tropicale de Rio en pleine ville

Tenez-vous sur la terrasse au premier jour et le vert commence une centaine de mètres au-dessus de votre tête et ne s'arrête plus. C'est le parc national de Tijuca à Rio de Janeiro, la forêt tropicale qui se pose sur la ville au lieu de se tenir à côté d'elle, et depuis Vidigal vous y êtes déjà à moitié entré. La plupart des visiteurs rencontrent Tijuca par accident, en montant vers le Christ Rédempteur, et n'apprennent jamais que la statue n'est qu'un petit coin de l'une des plus grandes forêts urbaines de la planète. Voici l'ensemble : ce qu'elle est, comment elle a été replantée à la main, et comment la parcourir correctement.

Il existe une version de ce parc qui tient sur une carte postale, et vous l'avez déjà vue. Les bras ouverts, les nuages, la file d'attente au sommet du train à crémaillère. Cette version est réelle, et nous y viendrons, mais c'est une erreur d'arrondi. La Floresta da Tijuca couvre environ trente-neuf kilomètres carrés de forêt atlantique escarpée, plissée, ruisselante, enroulée autour du centre d'une ville de six millions d'habitants, striée de cascades, de sentiers et de belvédères centenaires que la plupart de ces six millions n'ont jamais visités. Vous pouvez y être seul à vingt minutes d'une plage. Voilà ce qui vaut la peine d'être compris.

Nous vivons sur le versant en contrebas depuis dix ans. La forêt est notre mur du fond. Nous y entrons les matins de semaine avant l'arrivée des minibus de touristes, et nous avons observé les mêmes sentiers à chaque saison, dans la lumière sèche et claire d'août et dans la vapeur verte de février. Ce qui suit, c'est le parc tel qu'un résident le parcourt, non tel qu'un car de tourisme l'effleure : les trois secteurs et à quoi chacun sert, les randonnées classées par difficulté honnête plutôt que par argument marketing, les cascades, les chapelles et les belvédères qui valent le détour, et la simple logistique pour entrer, rester en sécurité et ressortir.

Ce qu'est vraiment Tijuca

Commençons par l'échelle, car c'est la partie qui ne se traduit pas tant que vous n'êtes pas debout au milieu d'elle. Le parc national de Tijuca est un bloc protégé de mata atlântica, la forêt tropicale atlantique brésilienne, qui occupe l'épine montagneuse traversant le centre de Rio de Janeiro. C'est l'une des plus grandes forêts urbaines du monde, une formule qu'on emploie à la légère, alors voici ce qu'elle signifie en pratique : un écosystème réellement sauvage, plein de toucans, de singes capucins et de l'occasionnel agouti, avec la dixième plus grande ville des Amériques construite juste contre chacun de ses bords.

La forêt fait un vrai travail. Elle ombrage la ville, elle maintient ensemble les versants dans un lieu où les versants s'effondrent catastrophiquement sous les fortes pluies, et elle alimente les rivières et les sources dont Rio dépend depuis deux siècles. Elle est aussi, et c'est la partie que presque personne ne connaît, un immense acte de réparation. La forêt que vous traversez aujourd'hui n'est pas celle qui a toujours été là. C'est une forêt qui a été abattue, puis, dans l'un des tout premiers projets de reforestation à grande échelle jamais entrepris, remise en place à la main.

Pour une ville aussi définie par ses plages, les montagnes sont l'histoire la plus ancienne. Le Pão de Açúcar, la crête du Corcovado et les pics des Dois Irmãos au-dessus de Vidigal sont tous des avant-postes du même massif de granit que Tijuca protège. Lorsque vous levez les yeux depuis Ipanema vers cette ligne d'horizon verte et déchiquetée, vous regardez le parc. Lorsque vous atterrissez à Rio et que l'avion s'incline au-dessus d'un mur de forêt avec une ville coulée autour de sa base, c'est encore le parc. Ce n'est pas tant un lieu que l'on visite que la chose autour de laquelle toute la ville est disposée.

Trois chiffres l'ancrent. Trente-neuf kilomètres carrés de forêt, à peu près. Un point culminant au Pico da Tijuca de 1 021 mètres, le toit de la ville. Et zéro real pour y entrer, ce qui surprend encore les gens qui viennent de payer une petite fortune pour se tenir sous le Cristo. La statue est à l'intérieur du parc et fait payer sa propre entrée ; la forêt qui l'entoure ne demande rien.

Voici l'histoire qui recadre chaque sentier que vous parcourrez. Aux dix-huitième et dix-neuvième siècles, le massif de Tijuca n'était pas du tout forêt sur de larges pans. C'était du café. Les collines de Rio furent défrichées et aménagées en terrasses pour les plantations de café et de canne à sucre, la mata atlântica abattue pour les cultures d'exportation, et au milieu du dix-neuvième siècle les conséquences étaient arrivées. Les versants dénudés s'érodèrent. Les sources qui alimentaient la ville se réduisirent à un mince filet peu fiable. Rio était une capitale en pleine croissance dotée d'un problème d'eau qu'elle avait elle-même créé en abattant la forêt qui faisait cette eau.

En 1861, l'empereur Dom Pedro II ordonna la reforestation des versants pour protéger le bassin versant. La tâche revint au major Manuel Gomes Archer, et le travail lui-même fut accompli en grande partie par des hommes et des femmes esclaves ou anciennement esclaves, dont l'histoire n'a le plus souvent pas retenu les noms. Au cours des décennies suivantes, grosso modo de 1861 jusque dans les années 1880, ils plantèrent à la main bien plus de cent mille plants indigènes sur un sol qui avait été dépouillé pour le café. La forêt qui se referme au-dessus de votre tête sur le sentier menant au Pico da Tijuca est, pour une large part, cette plantation devenue adulte. C'est l'une des premières restaurations forestières délibérées à grande échelle au monde, et elle a réussi si complètement que les visiteurs supposent aujourd'hui qu'elle est primitive.

Il vaut la peine d'emporter ce savoir avec soi en montant. Les cascades coulent parce que la forêt retient la pluie. Les sentiers que vous suivez épousent des chemins carrossables et des lignes d'aqueduc du dix-neuvième siècle. Les tables de pique-nique et les belvédères furent bâtis quand ceci était la fraîche retraite de l'empereur au-dessus d'une ville brûlante. Tijuca fut érigée en parc national en 1961, et la protection a tenu, mais l'accomplissement le plus profond est plus ancien : une ville qui a brisé sa propre forêt puis a choisi, chose inhabituelle pour son siècle, de la reconstruire. Rio a causé bien des dégâts environnementaux depuis. Cette chose-là, elle l'a réussie sans le moindre doute.

L'écologie qui est revenue est dense et véritablement diverse. Vous entendrez plus que vous ne verrez, ce qui est le propre de la forêt : le chant à deux notes d'oiseaux que vous ne parvenez pas à repérer, le fracas soudain d'une troupe de singes se déplaçant dans la canopée, des insectes qui gonflent jusqu'au grondement au crépuscule. Les broméliacées se logent dans les fourches des arbres, le jaquier pend, lourd et pourri-sucré, le long de certains sentiers plus bas, et après la pluie tout le massif exhale une humidité verte que l'on peut goûter. Ce n'est pas un parc soigné. C'est une forêt en activité qui se trouve avoir une métropole à ses pieds.

Les trois secteurs, et celui que vous voulez

Tijuca n'est pas un bloc continu où l'on entre par une seule porte. Ce sont trois zones distinctes, ou secteurs, chacun avec ses propres entrées, son propre caractère et ses propres raisons de s'y rendre. Fixez bien la géographie avant de planifier une journée, car vouloir faire les trois en une seule sortie est la meilleure manière de n'en voir aucun correctement.

Le premier est la Floresta da Tijuca proprement dite, parfois appelée secteur A, le cœur de forêt profonde du parc à l'ouest. C'est celui qui ressemble le plus à une vraie forêt tropicale : les cascades, la chapelle historique, les chemins carrossables ombragés et le sentier montant au Pico da Tijuca, le plus haut sommet. Si votre idée de la journée est jungle, eau et sommet, c'est ce secteur.

Le deuxième est la Serra da Carioca, secteur B, la crête la plus proche de la Zone Sud urbanisée. C'est là que se dresse le Corcovado avec le Christ Rédempteur à son sommet, et c'est aussi là que vivent les belvédères accessibles par la route : la Vista Chinesa et la Mesa do Imperador, des points de vue que l'on atteint presque sans marcher. Ce secteur est celui que touchent la plupart des visiteurs, généralement sans se rendre compte qu'ils sont dans un parc national.

Le troisième est le secteur de Pedra Bonita et Pedra da Gávea, secteur C, les grandes dalles de roche qui s'élèvent directement au-dessus de la plage de São Conrado, à côté de Vidigal. C'est le secteur d'aventure : la randonnée facile jusqu'à Pedra Bonita et sa rampe de deltaplane, et la brutale jusqu'à Pedra da Gávea, l'énorme monolithe au sommet plat que l'on voit depuis la moitié de la ville. Depuis une base à Vidigal, c'est le secteur qui est à votre porte.

La conséquence pratique pour quiconque loge sur le versant : le secteur de São Conrado est de fait local, à quelques minutes du bas de Vidigal, tandis que les secteurs de la Floresta et de la Serra sont à un court trajet en taxi ou en VTC de l'autre côté de la crête. Si ce sont les pics voisins qui vous intéressent en particulier, notre guide du sentier des Dois Irmãos couvre la montée plus courte qui démarre à l'intérieur même de la communauté, un massif différent mais la même idée : forêt tropicale et une vue, à quelques minutes de la porte.

C'est la section que la plupart des guides ratent, généralement en flattant le lecteur. Tijuca a des marches pour tout le monde, de la balade de cinq minutes jusqu'à une cascade au pas d'escalade qui a tué des imprudents. Toute l'astuce consiste à accorder le sentier à votre forme et à votre sang-froid réels, non à votre optimisme de vacances. Voici les trois qui comptent, par ordre croissant de l'effort qu'elles vous demanderont.

Pedra Bonita — la facile que tout le monde peut faire

Si vous ne faites qu'une randonnée à Tijuca et que vous n'êtes pas un marcheur aguerri, faites Pedra Bonita. Elle se trouve dans le secteur de São Conrado, le plus proche de Vidigal, et elle est vraiment accessible : un chemin bien tracé de terre et de marches de pierre qui monte régulièrement mais jamais méchamment jusqu'à un sommet large et plat, à 693 mètres. Comptez quarante minutes à une heure à la montée, moins à la descente, et vous n'avez besoin ni de guide ni d'une condition physique particulière au-delà de la capacité à monter une côte sous la chaleur.

La récompense est sans commune mesure avec l'effort. Le sommet de Pedra Bonita est une vaste épaule de roche à ciel ouvert qui plonge droit sur la côte : São Conrado juste en dessous, puis le long balayage des plages, Ipanema et Leblon dans la brume, et l'étrange masse plate de Pedra da Gávea se dressant à côté de vous comme un avertissement de ce à quoi ressemble la version difficile. La célèbre rampe de deltaplane est ici même, sur le même sommet, et voir un pilote s'élancer par-dessus le bord dans le vide est le genre de chose que vous n'aviez pas prévu et dont vous vous souviendrez des années.

Partez tôt. La paroi rocheuse est en plein soleil et le sommet n'a aucune ombre, si bien qu'une montée en milieu d'après-midi l'été est une très mauvaise idée. Le premier jour est plus frais, plus clair et plus calme, et vous partagerez peut-être le sommet avec rien d'autre que les équipages de vol en train de s'installer. C'est aussi la seule randonnée d'ici que l'on puisse raisonnablement faire avec des enfants habitués à marcher, et celle qui se marie naturellement avec une matinée à la plage en contrebas.

Pico da Tijuca — le classique, sommet modéré

Le Pico da Tijuca est le toit de la ville, le point culminant du parc à 1 021 mètres, et la randonnée jusqu'au sommet est le grand classique du secteur de la Floresta da Tijuca. Elle est modérée plutôt que difficile : quelques heures de marche régulière en forêt sur de vieux chemins carrossables et des sentiers, au frais sous la canopée sur la plus grande partie du parcours, avec une fin théâtrale. Le dernier effort vers le sommet emprunte 117 marches de pierre taillées dans la paroi rocheuse, une lourde chaîne boulonnée le long en guise de main courante. L'escalier date de 1920, taillé pour la visite d'un roi belge, et il est assez raide pour concentrer l'esprit sans être dangereux si vous le prenez lentement et utilisez la chaîne.

Depuis le départ du sentier au cœur de la forêt, la plupart des gens atteignent le sommet en environ quatre-vingts minutes à deux heures, selon les arrêts. La vue du sommet est la plus large de la ville : tout Rio déployé, la baie, l'océan, le Corcovado et le Pão de Açúcar réduits à des détails dans un paysage bien plus vaste. Par un matin d'hiver clair, c'est la plus belle vue gratuite de Rio de Janeiro, et elle bat les sommets payants pour la simple raison que vous l'avez méritée et que vous ne la partagez pas avec mille personnes.

L'itinéraire de montée passe par les sites vedettes du parc au fil du chemin, raison pour laquelle nous le traitons comme le pivot d'une journée entière dans la Floresta plutôt que comme une case cochée à la va-vite. Vous pouvez relier le sentier du sommet à la cascade de la Cascatinha Taunay et à la chapelle Mayrink en contrebas, pour une matinée qui combine l'eau, l'histoire et le pic. C'est faisable sans guide si vous êtes en forme et raisonnable, même si les embranchements en forêt ne sont pas toujours bien balisés, et un guide en fait une promenade d'histoire naturelle plutôt qu'une simple montée.

Pedra da Gávea — la difficile, et celle qu'il faut respecter

Voici maintenant la montée sérieuse. Pedra da Gávea est l'énorme monolithe au sommet plat qui domine la ligne d'horizon de São Conrado, s'élevant à environ 842 mètres droit au-dessus de la mer, et la randonnée jusqu'à son sommet est la plus difficile de Rio de Janeiro. Ce n'est pas une marche avec un passage raide. C'est une véritable montée qui exige une vraie condition physique, la tête à la hauteur et, pour presque tout le monde, un guide.

Le sentier démarre assez agréablement en forêt, puis se cabre franchement. Le dénivelé sur la seconde moitié est éprouvant, une montée incessante à quatre pattes par endroits, et aux deux tiers environ vous atteignez la partie qui sépare cette randonnée de toutes les autres de cette page : la Carrasqueira. C'est une dalle de roche exposée et quasi verticale, d'une trentaine de mètres, que l'on gravit les mains sur la pierre et un grand vide sous soi. Ce n'est pas de l'escalade technique au sens des cordes et des baudriers, mais c'est exposé, et une glissade là n'est pas une cheville tordue, c'est une chute. Par temps humide elle devient réellement dangereuse, et elle ne doit surtout pas être tentée sur roche grasse ou par temps douteux.

Au-dessus de la Carrasqueira, le terrain s'adoucit vers le vaste sommet plat, et la vue est la récompense qui fait revenir les gens : toute la côte sud, São Conrado et les plages, l'océan filant jusqu'à l'horizon, et l'à-pic vertigineux de la face maritime qui a rendu ce rocher célèbre. La plupart des gens mettent deux heures et demie à trois heures pour atteindre le sommet, et bien plus longtemps à la descente, car c'est en descendant que les jambes fatiguées commettent des erreurs sur les passages exposés.

Partez avec un guide. C'est la seule randonnée du parc où nous le disons sans nuance. Un guide agréé connaît les conditions, transporte la corde fixe pour la Carrasqueira qui transforme la traversée exposée d'effrayante en gérable, règle le rythme pour qu'il vous reste des jambes à la descente, et sait quand la roche est trop humide pour tenter le coup. Faire Pedra da Gávea sans guide est possible pour des grimpeurs expérimentés, mais les comptes rendus d'accidents concernent presque tous des gens qui se sont surestimés, ont sous-estimé la chaleur ou se sont fait prendre par la météo. Respectez-la, engagez le guide, et elle devient la meilleure journée de marche de la ville au lieu d'une histoire qui finit mal.

Les cascades et les temps forts de la vieille forêt

Tout n'est pas sommet à Tijuca. Le secteur de la Floresta da Tijuca est piqueté de sites plus bas et plus doux qui récompensent une matinée sans hâte bien davantage qu'une course vers un pic, et plusieurs d'entre eux se trouvent à portée aisée de la route, si bien que vous pouvez profiter de la forêt sans vous engager dans une montée sérieuse.

La vedette est la Cascatinha Taunay, la plus haute cascade du parc, un large rideau d'eau tombant dans un bassin près de l'entrée principale de la forêt. C'est à peine une marche depuis la route, ce qui en fait le site forestier authentique le plus facile de tout le parc et un premier arrêt de prédilection. Le nom honore le peintre du dix-neuvième siècle Nicolas-Antoine Taunay, qui vivait à proximité et peignait la chute ; debout à son pied, au frais et dans le vacarme des embruns après la chaleur de la ville en contrebas, vous comprenez aussitôt pourquoi la cour de l'empereur montait ici pour fuir l'été.

Un peu plus loin après la chute se dresse la Capela Mayrink, la petite chapelle rose qui est l'autre repère de ce secteur. C'est un bâtiment modeste doté d'une histoire démesurée : elle abritait autrefois des panneaux peints par Cândido Portinari, l'un des artistes modernes les plus importants du Brésil, même s'ils ont depuis longtemps rejoint un musée pour être mis en sûreté. Même sans eux, la chapelle est un jalon photogénique dans la forêt et une pause naturelle sur le chemin du sentier du Pico da Tijuca, qui monte à partir des environs.

Le plaisir de ce secteur est qu'il récompense la lenteur. Il y a des aires de pique-nique, des bassins ombragés et des tronçons de l'ancien chemin carrossable impérial que l'on peut parcourir une heure à plat, à écouter la forêt, sans gagner la moindre altitude réelle. C'est la partie de Tijuca où amener les gens qui veulent la forêt tropicale sans la souffrance, et c'est la raison pour laquelle le parc fonctionne comme une vraie sortie à la journée plutôt que seulement comme un défi pour les sportifs. Si vous bâtissez un plan plus large autour de cela, notre guide des excursions au départ de Rio situe une matinée dans la forêt de Tijuca face aux autres échappées à portée de la ville.

Ce qui vit dans la forêt

Tijuca n'est pas un décor pittoresque avec rien dedans. La forêt replantée a ramené les animaux aussi, et lors d'une marche matinale et tranquille vous en croiserez plus que vous ne le pensez. L'observation la plus fréquente est le capucin à houppe, le petit singe brun qui se déplace en troupes dans la canopée et a appris, hélas, que les tables de pique-nique signifient nourriture. Ne les nourrissez pas ; un singe nourri devient un singe hardi, et un singe hardi mord. Observez-les, gardez votre sac fermé, et savourez le fait de partager une forêt tropicale avec des primates à dix minutes d'une plage.

Les oiseaux sont la constante. Les toucans traversent les sentiers d'altitude de leur vol lourd et ondulant, les tangaras lancent des éclairs bleus et verts dans le sous-bois, et le sifflement à deux notes que vous n'arrivez pas à situer vous suivra une heure durant. Les buses chevauchent les thermiques au-dessus des parois rocheuses, les mêmes thermiques qu'utilisent les deltaplanes. Plus bas, vous verrez peut-être un agouti, un gros rongeur forestier qui détale en travers du chemin, ou ses traces à défaut. Les coatis, tout en museau et en queue annelée, fouillent le sol en bandes familiales près des aires de pique-nique.

Rien de tout cela n'est dangereux. Il n'y a pas de grands prédateurs, les serpents se tiennent à l'écart et ne s'observent presque jamais sur les sentiers fréquentés, et la seule créature qui vous importunera réellement est le moustique dans les tronçons ombragés et plus humides, raison pour laquelle le répulsif figure sur la liste. La forêt récompense la discrétion et le lever tôt. Arrivez à l'ouverture, marchez doucement la première heure avant les excursionnistes, et Tijuca cesse d'être une vue pour devenir un lieu où des choses vivent.

Les points de vue que l'on atteint sans randonnée

Pour tous ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas grimper, le secteur de la Serra da Carioca livre certaines des plus belles vues du parc par la route. Ce sont les belvédères historiques, les mirantes, bâtis quand cette crête était la fraîche retraite de la famille impériale, et ils ne demandent presque rien à vos jambes.

La Vista Chinesa est la fameuse : une pagode de style oriental perchée à 380 mètres sur la route entre le Jardim Botânico et la forêt, bâtie en hommage aux ouvriers chinois qui apportèrent la culture du thé à Rio au début du dix-neuvième siècle. La pagode elle-même est la photo que tout le monde prend, mais la raison de venir est la vue qu'elle encadre en dessous, plongeant droit sur la Zone Sud avec le Christ Rédempteur sur un côté, la lagune Rodrigo de Freitas à mi-distance et l'océan au-delà. C'est un arrêt de cinq minutes que la plupart des visiteurs ne font jamais, faute de savoir qu'il existe.

Tout près se trouve la Mesa do Imperador, la table de l'empereur, une table de pique-nique en pierre et un belvédère où Dom Pedro II et la haute société du dix-neuvième siècle venaient déjeuner au frais de la forêt lors de leurs promenades. La vue balaie la lagune et la Zone Sud, et le lieu porte son histoire avec légèreté : vous vous tenez là où la cour impériale venait fuir la même chaleur que vous venez de quitter en montant. Les deux belvédères se trouvent sur les routes forestières sinueuses du secteur de la Serra da Carioca, et un taxi ou un VTC peut en enchaîner plusieurs en une heure qui a des airs de visite privée.

Tout l'intérêt des belvédères est qu'ils démocratisent le parc. Un grand-parent qui ne grimpera jamais le Pico da Tijuca peut s'asseoir à la Mesa do Imperador et voir essentiellement la même ville. Une matinée qui commence à la Vista Chinesa, redescend à travers la forêt en passant par la chute et se termine à un point de vue sur la lagune est une rencontre pleine et satisfaisante avec Tijuca qui n'exige jamais la moindre escalade. Tous les visiteurs ne veulent pas souffrir pour la vue, et le parc n'a jamais exigé qu'ils le fassent.

La forêt fut abattue pour le café, puis replantée arbre après arbre par des gens dont nous ignorons le plus souvent les noms. Vous marchez dans leur ouvrage. Cela vaut la peine d'y penser quelque part entre la cascade et le sommet. — ce que nous disons aux nouveaux visiteurs au départ du sentier

Corcovado, le Christ, et la partie du parc que tout le monde visite déjà

Voici ce qu'il faut comprendre au sujet du Christ Rédempteur : il se dresse au sommet du Corcovado, et le Corcovado est à l'intérieur du parc national de Tijuca, dans le secteur de la Serra da Carioca. Le monument le plus visité du Brésil trône au sommet de la forêt replantée. La plupart des millions de personnes qui montent à la statue chaque année n'ont pas la moindre idée qu'elles sont dans un parc national, car elles arrivent en train à crémaillère ou en van agréé et débouchent sur une plateforme pavée dans le ciel.

La statue est la seule partie du parc qui fait payer l'entrée et exige une réservation, et elle fonctionne selon son propre système de billets horodatés plutôt qu'au rythme gratuit et ouvert de la forêt. Elle vaut vraiment le coup une fois, idéalement tôt ou tard pour esquiver le pire de la foule et de l'éblouissement de midi, et il y a un vrai plaisir à voir les deux grands sommets de la ville, le Corcovado et le Pão de Açúcar, l'un depuis l'autre. Nous avons rédigé la version pratique de l'excursion dans notre guide du Christ Rédempteur depuis Vidigal, qui couvre les itinéraires de montée, la billetterie et le calendrier qui sépare une bonne visite d'une file de deux heures.

Ce que nous ajouterions ici est seulement ceci : ne laissez pas la statue être la totalité de votre parc. Le Cristo est la porte que la plupart des gens empruntent, et c'est une belle porte, mais la forêt sur laquelle il se dresse est la merveille plus vaste et plus tranquille. Si le Corcovado est votre seul contact avec Tijuca, vous avez vu la vue depuis le toit sans jamais entrer dans la maison. Et si vous voulez comparer les grands points d'observation avant de choisir, notre guide du téléphérique du Pão de Açúcar oppose l'autre sommet payant à celui-ci.

Deltaplane depuis la forêt, atterrissage sur la plage

Le secteur de São Conrado donne à Tijuca son activité la plus cinématographique, et elle se déroule directement au-dessus de la tête de quiconque loge à Vidigal. Depuis la rampe de Pedra Bonita, à environ 520 mètres, deltaplanes et parapentes s'élancent droit de la montagne, chevauchent les thermiques côtiers au-dessus de la forêt et de la mer, et se posent sur le sable de la plage de São Conrado quelques minutes plus tard. Vous pouvez regarder les décollages depuis le sommet de la facile randonnée de Pedra Bonita, ou regarder les atterrissages depuis la plage, ou être le passager sanglé à l'avant d'une aile en tandem avec toute la côte qui bascule sous vous.

C'est l'un des rares sites de vol en tandem véritablement de classe mondiale au monde à se trouver à l'intérieur d'une grande ville, et la raison en est la géographie que crée Tijuca : une rampe de décollage en hauteur, des brises marines fiables canalisées le long des versants, et un atterrissage doux sur le sable en bas. Les vols dépendent de la météo et ont lieu surtout le matin, quand l'air est stable, et les bons opérateurs sont agréés, assurés et exigeants sur les conditions. Nous tenons le tour d'horizon complet, y compris qui vole et à peu près combien cela coûte, dans notre guide du deltaplane à São Conrado.

Le lien avec une base à Vidigal n'a rien d'accessoire. São Conrado est la baie suivante après Vidigal, à quelques minutes sur la route, si bien que toute la boucle, monter Pedra Bonita, regarder les décollages, redescendre à la plage pour les atterrissages, est une demi-journée que l'on peut faire à pied et en court taxi sans jamais traverser la ville. Si vous préférez chevaucher le même vent sur l'eau que dans les airs, le surf ici est réel aussi, et notre guide du surf couvre le spot de São Conrado et les options plus douces à proximité.

Entrer : entrées, horaires, et seul ou avec guide

La logistique de Tijuca est plus simple que son étendue ne le laisse croire, une fois que vous avez arrêté le secteur que vous voulez. La forêt elle-même est gratuite et ouverte tous les jours de 8h à 17h, et ces horaires de fermeture comptent plus qu'il n'y paraît : 17h, c'est l'heure où les grilles et les barrières routières ferment, non l'heure où vous devriez encore être au fond d'un sentier. Sous la canopée la lumière part tôt, si bien qu'une randonnée qui se termine confortablement en milieu d'après-midi est l'objectif raisonnable, non celle qui flirte avec l'heure de fermeture.

Chaque secteur a sa propre entrée. Le secteur de la Floresta da Tijuca se rejoint par la grille principale de la forêt au-dessus du quartier d'Alto da Boa Vista, l'entrée classique pour les cascades, la chapelle et le sentier du Pico da Tijuca. Les belvédères de la Serra da Carioca s'atteignent par les routes forestières qui montent du côté du Jardim Botânico et de Cosme Velho. Le secteur de São Conrado, Pedra Bonita et Pedra da Gávea, a ses départs de sentiers sur la colline derrière São Conrado, le plus proche de tous les secteurs de Vidigal. Il n'y a pas d'entrée centrale unique ; vous allez au secteur, non au parc.

Pour vous y rendre, vous n'avez pas besoin de louer une voiture, et à Rio nous défendrions doucement l'idée que vous êtes mieux sans. Les VTC et les taxis atteignent chaque entrée facilement et à bon compte, et ils règlent le problème de laisser un véhicule garé toute la journée à un départ de sentier isolé. Depuis une base sur le versant, le secteur de São Conrado est à un court saut, et les secteurs de la forêt et de la Serra sont un trajet direct par-dessus la crête. Notre guide pour se déplacer dans Rio depuis Vidigal détaille les options d'applis de taxi et de transports.

La question du seul ou avec guide se ramène au sentier. Pedra Bonita, les belvédères et les marches faciles en forêt autour de la cascade sont sans problème sans guide pour quiconque a du bon sens. Le Pico da Tijuca est faisable seul si vous êtes en forme et à l'aise pour lire des embranchements non balisés, même si un guide y ajoute l'histoire naturelle et lève le souci de navigation. Pedra da Gávea est celle sur laquelle nous ne biaisons pas : prenez un guide agréé, pour la corde fixe sur la Carrasqueira et le jugement météo, tous deux valant bien plus que le tarif. Un bon guide sur n'importe laquelle d'entre elles transforme une marche en une véritable lecture de la forêt, et sur les itinéraires plus durs transforme un risque en une journée sûre.

Sécurité, et ce qu'il faut vraiment emporter

Soyons clairs sur le risque, car la réputation de Rio rend les gens nerveux dans exactement la mauvaise direction. En forêt, le danger n'est presque jamais la criminalité. C'est la chaleur, le terrain, et le fait de tomber à court de lumière du jour ou d'eau. Les gens s'attirent des ennuis sur Pedra da Gávea en grimpant par mauvais temps ou sans la condition physique, non en se faisant détrousser sur le sentier. Les précautions sensées sont les ennuyeuses : partir tôt, emporter plus d'eau que vous ne pensez en avoir besoin, porter de vraies chaussures accrocheuses, dire à quelqu'un votre plan, et faire demi-tour plutôt que de forcer un sommet par mauvaises conditions.

Sur la question plus large de la sécurité à Rio, notre position est constante et fondée sur les faits, et il vaut la peine de l'énoncer clairement ici car elle détermine où vous vous basez. À l'intérieur de Vidigal, le vol contre les hôtes est essentiellement inexistant ; en des années d'accueil sur le versant, nous n'en avons eu aucun de signalé. C'est un effet de responsabilité communautaire plutôt qu'un effet de police : sur une colline où tout le monde se connaît et où la réputation est la monnaie locale, un hôte est une personne dont on répond, non une cible anonyme. Le vol à la tire touristique à Rio se concentre exactement là où les touristes se concentrent, sur les fronts de mer de Copacabana et d'Ipanema, à Lapa tard le soir, et dans les bus bondés. Le bon sens de rue ordinaire à Rio, gardez votre téléphone rangé quand vous marchez, ne faites pas étalage d'objets de valeur, prenez des taxis d'appli la nuit, s'applique partout et suffit. Notre guide complet sur la sécurité à Rio traite tout cela comme il se doit.

Ce que cela signifie pour une journée au parc est simple. N'emportez pas ce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre à cause d'une glissade dans un ruisseau, encore moins autre chose. Prenez un petit sac de jour, non une vitrine d'objets de valeur. Et utilisez la forêt comme le font les gens du cru, c'est-à-dire tôt et sans ostentation, fondant la gestion du risque du sentier et celle de la ville dans la même habitude tranquille.

Quant à l'équipement lui-même, gardez-le léger et précis. Deux litres d'eau par personne au minimum sur toute vraie randonnée, davantage sur Pedra da Gávea. Chaussures de randonnée ou baskets à vraie adhérence, jamais de sandales, car la roche et les racines sont glissantes. Crème solaire et chapeau pour les sommets exposés, répulsif à insectes pour la forêt ombragée, et un imperméable léger dans les mois plus humides, quand une averse peut arriver en quelques minutes. Des en-cas qui survivent à la chaleur. Un téléphone avec une carte hors ligne téléchargée, car le signal tombe sous la canopée. Notre guide de ce qu'il faut emporter à Rio a la liste complète, mais pour une journée en forêt cette version courte suffit.

Quand y aller, et comment cela s'intègre à une semaine à Vidigal

Le calendrier façonne une visite à Tijuca plus que presque tout le reste. Les mois plus secs et plus clairs, grosso modo de mai à septembre, sont ceux à viser : air plus frais, vues plus nettes et, surtout, roche plus sûre sur les montées exposées. Les mois d'été de décembre à mars sont plus chauds, plus verts et plus spectaculaires, mais c'est aussi quand les orages d'après-midi débarquent vite, quand la Carrasqueira devient grasse, et quand la chaleur fait de vrais dégâts aux mal préparés. Quel que soit le mois, le matin est la réponse, pour la fraîcheur, la clarté et les sentiers vides. Notre guide mois par mois pour visiter Rio détaille les saisons.

Au sein d'un séjour d'une semaine, la beauté du parc depuis une base sur le versant est la façon dont il s'y insère naturellement. Le secteur de São Conrado est une demi-journée à votre porte : Pedra Bonita et la rampe avant le petit-déjeuner, la plage après. Les secteurs de la forêt et des belvédères sont une sortie d'une matinée par-dessus la crête, facilement associée au Corcovado sur le même passage à travers la Serra da Carioca. Et tout le massif est visible depuis la terrasse, si bien que même les jours où vous n'y entrez pas, le parc est la vue à laquelle vous vous réveillez. Pour une version structurée de la manière dont tout cela s'articule, notre itinéraire de trois jours à Rio tisse Tijuca à travers une semaine bien remplie, aux côtés des plages et de la ville.

Le fil conducteur de tout cela est la proximité. Loger sur le versant en contrebas de la forêt n'a rien à voir avec loger dans un hôtel de plage et faire la navette vers la nature. Les arbres sont votre mur du fond, les départs de sentiers de São Conrado sont à quelques minutes, et les singes descendent parfois le versant pour vous rappeler à qui appartient vraiment ce quartier. L'appartement que nous tenons se trouve à l'intérieur de cette géographie, sous les pics des Dois Irmãos, avec tout le massif vert s'élevant derrière lui et l'océan devant. Les hôtes venus pour la plage repartent presque toujours en parlant de la forêt.

Tijuca est la partie de Rio qui défait la carte postale. Les plages sont la raison pour laquelle la plupart des gens viennent, et elles en valent la peine, mais la forêt est la chose plus ancienne et plus étrange : une forêt tropicale abattue pour le café puis replantée à la main, poussée au fil d'un siècle en un plafond vert et sauvage au-dessus d'une ville de millions d'habitants, avec des cascades, des belvédères et un rocher du haut duquel vous pouvez vous jeter avec une aile sanglée dans le dos. Vous pouvez y être seul avant le petit-déjeuner et de retour sur le sable pour le déjeuner. Faites cela une fois et toute la forme de la ville se réorganise dans votre tête.