Santa Teresa, Rio: Der komplette Viertelführer

Die gelbe Straßenbahn nimmt die Kurve über der Rua Joaquim Silva mit einem Klang wie eine angeschlagene Glocke, und für einen Augenblick kippt ganz Santa Teresa, Rio de Janeiro, ins Fenster hinein — gekachelte Treppen, Mangobäume, die schwer über Gartenmauern hängen, ein Hang aus Kolonialhäusern, aufgestapelt über der alten Stadt. Das ist das Viertel, das die Strandpostkarten vergessen, und dasjenige, das die carioca-Künstler seit hundert Jahren still und beharrlich nicht verlassen wollen. Hier ist, wie man es liest, es befährt, in ihm isst und entscheidet, ob man in ihm schläft.

Santa Teresa liegt auf einem steilen Hügel direkt über Rios Centro, blickt hinab auf die Lapa-Bögen und hinaus über die Guanabara-Bucht bis zum Zuckerhut. Es ist ein kleines Viertel an Fläche und ein großes an Ruf: die Adresse, die die Schriftsteller, Maler und Musiker der Stadt wählten, als Copacabana noch Sumpf war, und diejenige, die sie verteidigten, als ein Jahrhundert später die Bauträger anklopften. Die Straßen sind gepflastert und schwindelerregend. Die Straßenbahn fährt noch immer. Die Häuser lehnen sich aneinander in Farben, die einst teuer waren und besser aussehen, jetzt, da die Farbe verblasst ist.

Was Santa Teresa nicht ist, ist ein Strandviertel. Es gibt hier keinen Sand, keine Strandpromenade, kein Morgenbad vor dem Kaffee. Was es stattdessen hat, ist Höhe, Atmosphäre und das Gefühl eines Dorfes, das auf einem Hügel zurückgelassen wurde, als der Rest von Rio sich darunter ausbreitete. Man kommt hierher für die Straßenbahn, die Ausblicke, die Ateliers, die krummen Bars und das besondere Vergnügen, über der Stadt zu sein statt in ihr. Man kommt, kurz gesagt, für ein anderes Rio als das, das die Reiseführer meterweise verkaufen.

Alles in Santa Teresa beginnt mit der Straßenbahn, also beginnen Sie dort. Der bonde — carioca für die kleine, seitlich offene elektrische Straßenbahn, gestrichen in einem Kanariengelb, das sich seit Menschengedenken nicht verändert hat — ist der letzte Rest eines Netzes, das einst die ganze Stadt durchzog und heute eine einzige restaurierte Linie den Hügel hinauf betreibt. Es ist kein Museumsstück, das für Touristen aufs Abstellgleis geschoben wurde. Es ist ein arbeitender Teil des Viertels, von Anwohnern genutzt, um Einkäufe nach Hause und Kinder zur Schule zu bringen, und genau deshalb fühlt es sich beim Fahren nach etwas an und nicht nach nichts.

Sie erwischen ihn am Endbahnhof Estação Carioca an der Rua Lélio Gama, einen zweiminütigen Fußweg bergauf von der Metro-Station Carioca im Centro. Die Schlange bildet sich unter einer grünen Markise. Die Fahrpreise sind niedrig — rechnen Sie zum Zeitpunkt des Schreibens mit rund R$20 für Hin und Zurück, bezahlt an der Station — und der Ticketverkauf läuft an Werktagen ungefähr vom frühen Morgen bis zum frühen Abend, an Wochenenden mit kürzeren Zeiten. Prüfen Sie die aktuellen Zeiten am Tag zuvor, denn der Fahrplan wird ohne große Vorwarnung enger, und der letzte Wagen hinunter fährt früher, als man vermuten würde.

Die Strecke ist die ganze Show. Die Straßenbahn zieht aus der Stadt hinaus, schwenkt auf die Arcos da Lapa — das weiße Aquädukt aus dem achtzehnten Jahrhundert, das auf zwei Bogenreihen über das Tal schreitet — und überquert sie mit nichts als einem niedrigen Geländer zwischen Ihnen und dem Abgrund. Das ist der Moment, für den die Leute die Fahrt unternehmen: vierzig Sekunden Zuckeln über Lapa, mit der Kathedrale hinter Ihnen und dem Hügel, der vor Ihnen aufsteigt. Dann klettert sie, mahlt sich Kopfsteinpflastergassen hinauf, so eng, dass man jemandem auf seinem Balkon die Hand geben könnte, vorbei an den ersten Ateliers und den ersten Bars, hin zu den zwei kleinen Plätzen, die das Viertel verankern.

Fahren Sie richtig herum. Setzen Sie sich beim Hinauffahren nach links für den besten Blick über die Stadt und die Bucht. Halten Sie Ihre Tasche auf dem Schoß, nicht auf der äußeren Fensterbank — die offenen Seiten sind die halbe Faszination und das halbe Risiko, und ein Telefon, das über den Rand hinaus fotografiert wird, ist ein Telefon, das man der Straße anbietet. Fahren Sie bei Ihrem ersten Mal bis zu den oberen Haltestellen durch, statt an der ersten hübschen Ecke abzuspringen, damit Sie die Form der Linie kennen, bevor Sie zu wählen beginnen, wo Sie aussteigen. Der Hauptknotenpunkt ist der Largo do Guimarães; die Linie läuft an ihm vorbei weiter Richtung Silvestre, nahe dem Fuß der Straße hinauf zum Corcovado.

Ein praktischer Hinweis, der den Tag rettet: die Straßenbahn ist beliebt und die Wagen sind klein, also füllt sie sich. Gehen Sie früh, oder gehen Sie am frühen Nachmittag, nachdem die erste Welle abgeklungen ist, und meiden Sie das Gedränge am späten Vormittag, wenn drei Reisegruppen auf einmal ankommen. Ist die Schlange lang, ist der Aufstieg von Lapa aus durchaus möglich — er ist steil, aber kurz — und Sie können stattdessen mit der Straßenbahn hinunterfahren, was ohnehin wohl die bessere Richtung für den Blick ist.

Wie man hinkommt, auf die vernünftige Art

Santa Teresa liegt zentral, was es leicht erreichbar und leicht zu überdenken macht. Der sauberste Weg für einen ersten Besuch ist die Metro zur Station Carioca, dann die Straßenbahn hinauf — Sie kommen durch die Vordertür an, über die Bögen, so, wie das Viertel betreten werden soll. Wenn Sie draußen in der Zona Sul wohnen, dauert die Metro von Ipanema oder Copacabana nach Carioca zwanzig Minuten und kostet ein paar reais, und unser Leitfaden zur Metro und zur Jaé-Karte deckt den Ticketverkauf ab, damit Sie nicht am Drehkreuz herumfummeln.

Mit dem Auto oder Fahrdienst ist Santa Teresa eine fünfzehn- bis dreißigminütige Fahrt von den südlichen Stränden, je nach Verkehr und danach, welchen Platz Sie ansteuern. Das ist die richtige Wahl nach Einbruch der Dunkelheit und die richtige Wahl, wenn Sie etwas tragen oder mit jemandem reisen, der keine Lust auf die Treppen hat. Fahrer kennen das Viertel gut; geben Sie ihnen einen Platz an — Largo do Guimarães oder Largo das Neves — statt einer Hausnummer, denn die Gassen verwirren das Navi und die Hälfte von ihnen ist eine Einbahnstraße in eine Richtung, mit der die Karte nicht einverstanden ist.

Von dem Hang aus, wo wir sind, in Vidigal auf der fernen Seite der Zona Sul, ist Santa Teresa eine unkomplizierte Strecke: hinunter zur Küstenstraße, entlang vorbei an Leblon und Ipanema, hinauf durch das Centro. Rechnen Sie außerhalb der Stoßzeit mit dreißig bis vierzig Minuten. Es ergibt einen leichten halben Tag oder einen langen Nachmittag-in-den-Abend, und es lässt sich natürlich mit Lapa am Fuß des Hügels verbinden, wo der Abend ohnehin endet, ob man es plant oder nicht.

Eine Sache, die man nicht tun sollte: versuchen Sie nicht, selbst zu fahren und zu parken. Santa Teresa wurde für Maultiere und Straßenbahnen angelegt, nicht für einen Mietwagen, und die Kombination aus Gefälle, Kopfsteinpflaster und nicht existentem Parkraum kostet Sie eine Stunde und Ihre gute Laune. Kommen Sie mit der Straßenbahn, per Metro-plus-Straßenbahn oder mit dem Auto samt Fahrer, und verbringen Sie den Tag zu Fuß. Das Viertel ist klein genug, um es von einem Ende zum anderen zu erlaufen, und Zufußgehen ist die einzige Möglichkeit, die Hälfte davon zu finden, die keine Adresse hat, die zu nennen sich lohnt.

Die Escadaria Selarón, am Fuß des Hügels

Wo Santa Teresa hinunter Richtung Lapa fällt, stößt es auf die Escadaria Selarón — die gekachelte Treppe, die, ob zu Recht oder nicht, zum meistfotografierten Objekt in Rio nach Christus selbst geworden ist. Zweihundertfünfzehn Stufen laufen zwischen der Rua Joaquim Silva und der Rua Pinto Martins hinauf, jede Setz- und Trittstufe bedeckt mit Keramikfliesen: rot, blau, grün, Spiegelscherben, handbemalte Teller, Fußballvereinswappen, Fliesen, die aus mehr als sechzig Ländern hierhergetragen wurden von Besuchern, die sie noch lange verschickten, nachdem der Mann, der damit begann, fort war.

Dieser Mann war Jorge Selarón, ein in Chile geborener Maler, der sich Ende der 1980er Jahre am Fuß der Treppe niederließ und 1990 begann, sie zu kacheln, zunächst mit jeder zerbrochenen Keramik, die er auftreiben konnte, dann mit Spenden, die schneller eintrafen, als er sie verlegen konnte. Er nannte es eine Hommage an das brasilianische Volk und arbeitete mehr als zwei Jahrzehnte lang besessen daran, wurde nie ganz fertig, hebelte für immer alte Fliesen ab, um sie durch neuere Geschenke zu ersetzen. Er starb 2013 auf der Treppe. Die Stadt erhält sie nun als denkmalgeschütztes Kulturgut, und das Werk läuft mehr oder weniger so weiter, wie er es hinterließ.

Sie ist kostenlos, sie ist zu allen Stunden geöffnet, und sie ist mitten am Tag am belebtesten, wenn die Reisebusse ihre Halte timen. Gehen Sie früh — vor zehn — und Sie haben die Fliesen fast für sich allein, das Licht streift über sie hin, ein paar Anwohner steigen hinunter zur Arbeit. Gehen Sie mitten am Nachmittag und Sie fotografieren die Rücken anderer Leute, die fotografieren. Die Treppe sitzt genau auf der Naht zwischen dem Santa Teresa darüber und dem Lapa darunter, was die Geographie ist, die das ganze Viertel prägt, und der Grund, warum unser Nachtleben-Leitfaden zu Lapa und Selarón die beiden als einen langen Abend behandelt.

Ein Wort zu Manieren und zur Achtsamkeit. Die Treppe ist eine belebte Straße, kein Set: Menschen leben an ihr, halten Sie sich also an eine Seite und blockieren Sie für ein Foto keine Türeingänge. Und dies ist der Rand des Viertels, wo die Menge am dichtesten und die Wachsamkeit am geringsten ist, was ihn genau zu dem Ort macht, wo Telefone entwendet werden. Halten Sie Ihre Kamera mit Absicht, halten Sie Ihre Tasche geschlossen und vor sich, und stehen Sie nicht in der Dämmerung am Fuß der Treppe und sortieren Ihre Aufnahmen durch, mit einem tausend Dollar teuren Telefon in ausgestrecktem Arm. Die Treppe ist bei Tageslicht mit gewöhnlichem Verstand sicher zu besuchen; sie belohnt die frühe Stunde doppelt, für das Licht und für die Stille.

Santa Teresas Ruf als Künstlerviertel ist keine Marketingzeile, die nachträglich aufgepfropft wurde. Es ist der eigentliche Grund, warum das Viertel so aussieht und sich so verhält, wie es das tut. Als Rios Wohlhabende im frühen zwanzigsten Jahrhundert hinunter zu den Stränden zogen, leerten und verbilligten sich die großen Villen hier oben, und Maler, Bildhauer, Schriftsteller und Musiker zogen für das Licht, den Raum und die Miete in sie ein. Ihre Nachkommen und Nachfolger sind noch immer hier, und die Dichte arbeitender Studios pro Kopfsteinpflasterstraße bleibt die höchste der Stadt.

Das Herz davon sind zwei Plätze. Der Largo do Guimarães ist der belebtere, wo die Straßenbahn wendet und wo sich die meisten Bars, die bombensicher soliden alten Restaurants und die touristische Anziehungskraft konzentrieren. Ein paar hundert Meter weiter ist der Largo das Neves kleiner, ruhiger und wohnlicher — ein richtiger kleiner Platz mit einer Kirche, einer Streuung von Tischen unter Bäumen und dem Gefühl eines Dorfangers, der zufällig sechshundert Fuß über einer Stadt von sechs Millionen sitzt. Wenn Guimarães der Ort ist, wo man ankommt, ist Neves der Ort, wo man versteht, warum Menschen bleiben.

Zwischen und um sie herum verstecken sich die Ateliers in aller Öffentlichkeit: eine bemalte Tür, ein handgeschriebenes Schild, ein Innenhof, durch ein Tor erhascht. Viele Künstler öffnen ihre Studios für Besucher, manche nach Vereinbarung und manche einfach dann, wenn die Tür angelehnt und der Inhaber in Stimmung ist. Das Viertel hat eine lange Tradition eines kollektiven Wochenendes der offenen Studios — der Arte de Portas Abertas, Kunst mit offenen Türen — wenn Dutzende von Studios die Öffentlichkeit auf einmal willkommen heißen und der ganze Hügel zu einer wandernden Galerie wird. Seine Termine wandern von Jahr zu Jahr, und in letzter Zeit hat es unregelmäßig stattgefunden, prüfen Sie also vor Ort, bevor Sie eine Reise darum herum planen; auch außerhalb des offiziellen Wochenendes halten viele Studios und kleine Galerien reguläre Öffnungszeiten.

Was Sie mit einem Nachmittag hier oben wirklich kaufen, ist kein bestimmtes Gemälde und kein bestimmtes Studio. Es ist die Textur eines Ortes, der nie aufgehört hat, von Hand gemacht zu werden. Das Mosaik auf einer Gartenmauer, die Skulptur, die in einem Vorgarten rostet, die Bar, deren Wände jemandes Leinwand sind, die Art, wie sich eine ganze Straße, offenbar durch Telepathie, darauf geeinigt hat, vier verschiedene Schattierungen desselben Blaus zu sein. Es ist derselbe Instinkt, der einen Favela-Hang mit Wandbildern bedeckt, und wenn dieser Sog es ist, der Sie anzieht, sind unsere Notizen dazu, wo die Straßenkunst tatsächlich lebt, in Vidigal eine gute Begleitlektüre.

Übereilen Sie diesen Teil nicht. Santa Teresa bestraft die Checkliste und belohnt das Umherstreifen. Steigen Sie aus der Straßenbahn, wählen Sie eine Gasse, die sanft bergab führt, damit der Rückweg der ermüdende ist, und folgen Sie allem, was interessant aussieht. Sie treffen auf einen Aussichtspunkt, von dem Sie nichts wussten, eine Bar, an die Sie sich erinnern wollen, ein Studio mit offener Tür. Das Viertel ist klein genug, dass man sich nicht ernsthaft verirren kann, und jede falsche Abzweigung hier ist besser als die richtigen der meisten Leute.

Eine kurze Geschichte des Hügels

Um zu verstehen, warum Santa Teresa so aussieht, wie es aussieht, muss man wissen, warum es überhaupt hier oben aufgebaut wurde, was sich auf zwei Dinge herunterbrechen lässt: ein Kloster und eine Wasserknappheit. Das Viertel hat seinen Namen vom Karmeliterkloster Santa Teresa, das im achtzehnten Jahrhundert auf dem Hügel gegründet wurde und dem Ort seine Heilige und seinen ersten Grund gab, über der wachsenden Stadt darunter zu existieren. Lange Zeit war es Ackerland und geweihter Boden, still und unbequem, nur durch einen harten Aufstieg erreichbar.

Das Aquädukt änderte alles. Die großen weißen Bögen, die die Straßenbahn jetzt überquert, wurden im achtzehnten Jahrhundert gebaut, um Frischwasser von den Quellen des Carioca-Flusses hinab in die durstige Stadt zu tragen, und als das Aquädukt im späten neunzehnten Jahrhundert als Wasserweg außer Gebrauch geriet, verlegten Ingenieure Straßenbahngleise entlang seiner Oberseite. Plötzlich war der Hügel angebunden. Die Wohlhabenden bauten hier oben Villen, um der Hitze, der Krankheit und den Menschenmassen der Tieflandstadt zu entkommen, und für ein paar Jahrzehnte war Santa Teresa Rios modischste Adresse, ein Ort der Gärten, Salons und Ausblicke.

Dann kamen die Strände. Als Copacabana und später Ipanema im frühen zwanzigsten Jahrhundert gezähmt und erschlossen wurden, wanderte die Mode zum Sand, und das Geld folgte ihr hangabwärts. Die großen Villen leerten und verbilligten sich, und in sie zogen die Menschen ein, die sich den Strand nicht leisten konnten und ihn ohnehin nicht wollten — die Künstler, Schriftsteller und Musiker, die Santa Teresa seine zweite und bleibende Identität gaben. Der leichte Hauch verblasster Pracht des Viertels ist keine Vernachlässigung. Es ist die genaue Aufzeichnung dieser Geschichte: Geld kam, Geld ging, und etwas Interessanteres wuchs in dem Raum, den es freigab.

Wann man kommen sollte und wann nicht

Santa Teresa ist ein Ganzjahresviertel — die Sehenswürdigkeiten sind meist drinnen oder im Schatten, die Straßenbahn fährt ungeachtet dessen, und die Höhe hält es ein oder zwei Grad kühler als die backenden Flachländer darunter. Das gesagt, hat der Hügel bessere und schlechtere Stunden und bessere und schlechtere Jahreszeiten. Die Mitte eines Sommernachmittags, von Dezember bis März, ist auf dem Kopfsteinpflaster quälend, und ein Wolkenbruch verwandelt die steilen Gassen in Bäche; ein Besuch in der Regenzeit ist am besten für die Museen und die überdachten Terrassen geplant, mit dem Gehen aufgehoben für die Pausen im Wetter.

Das Viertel schwillt auch an und leert sich mit dem Kalender der Stadt. Während des Carnival veranstaltet Santa Teresa seine eigenen blocos — die umherziehenden Straßenpartys, die Rios Carnival zu dem machen, was er ist — und der Hügel wird laut, gedrängt und freudig, auf eine Art, die entweder der Grund zu kommen oder der Grund fernzubleiben ist, je nach Ihrem Appetit. Außerhalb der großen Ereignisse sind Werktagsvormittage die ruhigsten und besten für die Straßenbahn und die Treppe, während Wochenendabende die Zeit sind, zu der die Bars zum Leben erwachen. Für das vollständige Monat-für-Monat-Bild von Hitze, Regen und Menschenmengen in der ganzen Stadt erledigt unser Leitfaden zur besten Reisezeit für Rio die saisonale Rechnung, damit Sie es richtig timen.

Parque das Ruínas und das Museu Chácara do Céu

Zwei der besten Stunden in Santa Teresa verbringt man fast Tür an Tür, auf demselben Bergkamm, für fast kein Geld. Beginnen Sie am Parque das Ruínas. Dies war das Herrenhaus von Laurinda Santos Lobo, einer Gesellschaftsgastgeberin, deren Salons die Künstler und Intellektuellen des frühen zwanzigsten Jahrhunderts von Rio anzogen; nach Jahrzehnten des Verfalls wurde die Hülle stabilisiert, mit Stahlstegen und Glas überdacht und in ein kostenloses öffentliches Kulturzentrum verwandelt. Sie steigen durch die erhaltenen Ziegelmauern auf Metallgängen zu einer Dachterrasse hinauf, und die Belohnung ist einer der großen kostenlosen Ausblicke der Stadt: die Kathedrale, die Türme des Centro, die Guanabara-Bucht, der Zuckerhut und Christus auf seinem eigenen Hügel jenseits des Tals.

Der Eintritt ist kostenlos, es schließt einen Tag in der Woche — montags, zum Zeitpunkt des Schreibens — und es hat Tagesöffnungszeiten, ungefähr vom Morgen bis zum frühen Abend. Es gibt ein Café, es gibt häufige kleine Ausstellungen und Abendkonzerte, und die Terrasse ist der mit Abstand beste Ort in Santa Teresa, um zwanzig Minuten zu sitzen und die Geographie von Rio auf einmal zu verstehen. Kommen Sie für den Blick, selbst wenn Sie alles andere auf dem Hügel auslassen; es kostet nichts und ist besser als etliche Dinge, die viel kosten.

Zwei Gehminuten entfernt sitzt das Museu Chácara do Céu, und es ist das stille Glanzstück des ganzen Viertels für jeden, dem Kunst etwas bedeutet. Das modernistische Haus war das Zuhause von Raymundo Ottoni de Castro Maya, einem Industriellen und Sammler, und es beherbergt seine Sammlung: brasilianische moderne Meister, Arbeiten auf Papier, asiatische und europäische Stücke und einen Garten, der zu demselben Blick hin abfällt, den Sie gerade verlassen haben. Der Eintritt ist bescheiden — eine Sache von ein paar reais, rund R$8 zum Zeitpunkt des Schreibens, mit freiem Eintritt mittwochs — und es schließt einen Tag in der Woche, prüfen Sie also, bevor Sie hinaufsteigen.

Das Museum trägt eine berühmte Narbe, die zu kennen sich lohnt. Während des Carnival 2006 gingen Diebe mit den Menschenmengen hinein und gingen mit vier Gemälden hinaus — einem Picasso, einem Matisse, einem Monet und einem Dalí — von denen keines seitdem aufgetaucht ist. Es ist die Art von Geschichte, die eine geringere Sammlung versenken würde und stattdessen dem, was bleibt, eine seltsame Schwere hinzufügt, und das ist beträchtlich. Geben Sie ihm eine Stunde. Das Haus, die Kunst und der Garten zusammen machen die zivilisiertesten sechzig Minuten in Santa Teresa aus, und die Fast-Abwesenheit von Menschenmengen im Vergleich zur Straßenbahn und zur Treppe ist ein eigener kleiner Luxus.

Wo man hier oben isst und trinkt

Santa Teresa isst so, wie es lebt: langsam, auf Terrassen, mit dem Blick, der die halbe Arbeit erledigt. Das Viertel bietet die ganze Bandbreite von Botecos mit Plastikstühlen bis zu ein paar wirklich ehrgeizigen Küchen, und die gute Nachricht ist, dass die Kluft zwischen ihnen im Vergnügen viel kleiner ist als die Kluft im Preis. Sie müssen nicht das schicke Lokal buchen, um hier oben gut zu essen. Sie müssen sich irgendwo mit Aussicht hinsetzen und es nicht eilig haben.

Die Institution ist der Bar do Mineiro, nahe dem Largo do Guimarães — ein mit alten Fotografien und Fußballwimpeln behängter boteco, der seit Jahrzehnten die feijoada des Viertels macht. Samstag ist der Tag, die schwarzen Bohnen kommen mit allem Drum und Dran, das cachaça-Regal ist tief, und die Menge ist eine richtige carioca-Mischung aus Einheimischen und den Leuten, die für die Einheimischen kamen. Er ist nicht raffiniert und gibt nicht vor, es zu sein; er ist genau richtig. Wenn feijoada neu für Sie ist, lesen Sie sich zuerst in das Ritual in unserem carioca-Essensführer ein, gehen Sie dann hungrig hin und räumen Sie den Nachmittag frei.

Am anderen Ende sitzt Aprazível, eine Gasse hinauf, mit einem zu den Baumkronen offenen Garten-Speisesaal und einem der meistfotografierten Abendessen-Ausblicke von Rio, das eine raffinierte brasilianische Küche kocht, mit Preisen, die zur Aussicht passen. Es ist ein Ort für besondere Anlässe und lohnt zu buchen, besonders für die Sonnenuntergangstische. Zwischen diesen beiden Polen ist das Viertel dicht mit kleinen Küchen, Eckbars und Cafés, die schneller kommen und gehen, als irgendein Reiseführer verfolgen kann, was genau der Grund ist, warum Sie nicht mit einer festen Liste ankommen sollten. Gehen Sie, schauen Sie, wer wo isst, und setzen Sie sich dort hin, wo die Tische voller Menschen sind, die eindeutig keine Touristen sind.

Das Trinken ist der Bereich, in dem Santa Teresa nach Einbruch der Dunkelheit zu seiner Bestform aufläuft. Die Bars rund um die zwei Plätze füllen sich an Wochenendabenden mit einer gemischten Menge aus Künstlern, Studenten, Anwohnern und Besuchern, die Tische quellen aufs Kopfsteinpflaster über, und der ganze Hügel nimmt die lockere, musikalische, gemächliche Qualität an, die ihn berühmt machte. Das ist botequim-Kultur in der Höhe — kaltes chopp, ein Teller mit etwas Frittiertem, eine Gitarre, die ohne Vorwarnung anhebt, und kein Grund zu gehen. Es ist die Version des Rio-Nachtlebens, die weder einen Strand noch eine Schlange beinhaltet, und für viele Menschen ist es die bessere.

Die Treppenbeziehung: Santa Teresa und Lapa

Man kann Santa Teresa nicht verstehen, ohne zu verstehen, was an seinem Fuß liegt. Der Hügel fällt geradewegs hinunter in Lapa, Rios lautestes Nachtlebenviertel, und die beiden Viertel sind durch die Geographie eng verbunden, durch das Aquädukt, das die Straßenbahn überquert, und vor allem durch die Selarón-Treppe, die vom einen hinab ins andere läuft. Die Beziehung ist symbiotisch und ein wenig komisch: Santa Teresa ist, wo die Künstler schlafen, Lapa ist, wo die Party stattfindet, und die Treppe ist die Nabelschnur zwischen dem Atelier und dem Samba.

In der Praxis prägt dies, wie ein Abend verläuft. Viele Besucher erleben die Viertel als einen einzigen absteigenden Bogen — mit der Straßenbahn hinauf am Nachmittag, die Sehenswürdigkeiten und ein Gartenessen in Santa Teresa, während das Licht schwindet, dann den Hügel hinunter nach Lapa für die Musik, sobald sie in Gang kommt. Die Arcos da Lapa, die die Straßenbahn bei Tag überquert, werden bei Nacht zur Kulisse für die Straßenparty, mit Samba, der aus den alten Clubs unter den Bögen strömt, während das ganze Viertel sich ab etwa elf Uhr mit Menschen verdichtet. Es ist eine der großen Nächte in Brasilien, und sie beginnt, öfter als nicht, am oberen Ende einer gekachelten Treppe.

Die Richtung ist für die Sicherheit ebenso wichtig wie für das Vergnügen. Hinunter nach Lapa zu gehen an einem belebten Freitag oder Samstag, zu Fuß mit einer Menge, am frühen Abend, ist in Ordnung und Teil des Spaßes. Um drei Uhr morgens allein wieder hinaufzukommen ist es nicht. Die Treppe und die stillen Gassen darüber sind genau die Art von Ort, der um sieben entzückend und um drei unklug ist. Planen Sie die Rückkehr: ein Auto von einer belebten Ecke von Lapa hinauf zu Ihrer Tür, kein einsamer Aufstieg durch die Dunkelheit. Unser Lapa-Nachtleben-Leitfaden legt den ganzen Abstieg, die Lokale und den Nach-Hause-kommen-Teil im Detail dar.

Santa Teresa ist, wo die Künstler schlafen, und Lapa ist, wo die Party stattfindet, und die gekachelte Treppe zwischen ihnen ist das ehrlichste Ding in Rio: sie wird Sie an einem Abend hinuntertragen, und sie will Sie um drei nicht wieder hinauftragen. — über die zwei Viertel, die sich einen Hügel teilen

Eine ehrliche Einschätzung zur Sicherheit

Reden wir Klartext über Santa Teresa, denn die Hälfte dessen, was über es geschrieben wird, ist entweder nervös oder unehrlich. Es ist kein gefährliches Viertel in der Art, wie es die ängstlichen Ecken des Internets andeuten. Es ist ein Wohnhügel voller Familien, Studenten und arbeitender Künstler, patrouilliert und bevölkert, wo Tausende von Menschen ihr gewöhnliches Leben führen und Tausende von Besuchern jede Woche ohne Zwischenfall durchziehen. Was es ist, ist ein Ort, dessen spezifischer Reiz — steile, stille, atmosphärische, halbleere Gassen — ein spezifisches Risiko erzeugt, und das ist opportunistische Kleinkriminalität. Benennen Sie das Risiko genau und es wird leicht zu handhaben.

Der Diebstahl, der hier geschieht, ist der Diebstahl an den Unachtsamen: ein Telefon, das über die offene Seite der Straßenbahn gehalten und geschnappt wird, eine Tasche, die an einer Stuhllehne hängen bleibt, eine Kamera, die am Fuß der Treppe baumelt, während ihr Besitzer scrollt. Er konzentriert sich dort, wo die Wachsamkeit am geringsten und die Straße am leersten ist, weshalb die Regeln alle Varianten einer Regel sind — bleiben Sie auf den bevölkerten Wegen, halten Sie Ihre Wertsachen verschlossen und außer Sicht, und nehmen Sie nach Einbruch der Dunkelheit ein Auto. Tun Sie das und Santa Teresa ist nicht störanfälliger als irgendein hügeliges altes Viertel irgendeiner großen Stadt.

Es lohnt sich, dies in den Kontext von Rio als Ganzem zu stellen, denn Touristen sorgen sich routinemäßig um die falschen Orte. Der Straßendiebstahl der Stadt konzentriert sich genau dort, wo sich die Touristen konzentrieren: die Strandpromenaden von Copacabana und Ipanema, überfüllte Busse und Lapa in den frühen Morgenstunden. Santa Teresa bei Tageslicht ist ruhiger als die Strandpromenade von Copacabana in jeder messbaren Hinsicht. Das weitere Bild — wo das echte Risiko sitzt und wo nicht — ist ehrlich in unserem Leitfaden dazu dargelegt, ob Rio für Touristen sicher ist, was das mit Abstand nützlichste ist, das man vor jeder Reise hierher lesen sollte.

Und ein Vergleich, den wir aus direkter Kenntnis ziehen können, denn dort beherbergen wir. Oben in Vidigal, auf dem fernen Hang, ist Diebstahl gegenüber Gästen im Wesentlichen nicht existent — nicht durch schwerere Polizeipräsenz, sondern durch das Gegenteil: eine enge Gemeinschaft, in der jeder bekannt ist, in der ein Gast, der in einer namentlich benannten Wohnung wohnt, eine erfasste Person ist statt einer anonymen Zielscheibe, und in der Ruf die lokale Währung ist. Santa Teresa ist offener und anonymer als das, was genau der Grund ist, warum die gewöhnliche Straßenklugheit hier ein bisschen mehr zählt. Keiner der beiden Orte ist die reißerische Gefahr der Schlagzeilen. Beide belohnen dieselbe ruhige Aufmerksamkeit, und beide sind für Ihre Habseligkeiten sicherer als der berühmte Sand.

Santa Teresa oder Vidigal: wo man sich tatsächlich einquartiert

Hier ist die Frage, die viele Leute wirklich stellen, wenn sie einen Viertelführer lesen: nicht, was man sehen soll, sondern wo man schläft. Santa Teresa und Vidigal sind die zwei Hang-Alternativen zu den Hotels am Strandstreifen, und sie sind wirklich unterschiedliche Angebote. Keines ist falsch. Sie passen zu unterschiedlichen Reisen, und die ehrliche Art zu wählen ist, sich klar darüber zu sein, was man eintauscht.

Santa Teresa gibt Ihnen zentral-bohemienhaft. Sie sind Minuten vom Centro entfernt, vom Nachtleben von Lapa, von den Museen und der historischen Stadt, umhüllt von Kopfsteinpflaster und kolonialem Charme und der Gesellschaft eines arbeitenden Künstlerviertels. Was Sie aufgeben, ist der Strand: es gibt keinen Sand in Gehweite, jedes Schwimmen ist also eine Autofahrt oder eine Metrofahrt entfernt, und die Steilheit des Viertels, die bei Tag bezaubert, ist mit Gepäck und nach Einbruch der Dunkelheit eine echte Anstrengung. Sie quartieren sich in Rios Kultur und Geschichte ein, nicht an seiner Küste.

Vidigal gibt Ihnen die Küste und den Blick. Sie sind auf einem Hang zwischen Leblon und São Conrado, unter den Gipfeln der Dois Irmãos, mit Ipanema und Leblon eine kurze Fahrt entfernt und einem der besten Panoramen der Stadt von Ihrer eigenen Terrasse aus. Sie tauschen zentrale Lage gegen südliche Lage — Lapa und das historische Zentrum sind eine Fahrt, kein Spaziergang — und Sie gewinnen den Strand, das Meereslicht, die Wanderwege und, in unserer ehrlichen Einschätzung, eine stärkere Sicherheitsgeschichte für Ihre Habseligkeiten. Das vollständige Plädoyer für den Strand-Hügel gegenüber dem Strand-Streifen steht in warum Vidigal Copacabana und Ipanema schlägt, und die weitere Lage des Landes in unserer Übersicht wo man in Rio wohnen sollte.

Die gute Nachricht ist, dass Sie sich nicht mit einem verheiraten müssen. Viele Besucher quartieren sich für die Küste und die Ruhe auf dem Strandhügel ein und behandeln Santa Teresa als den großartigen Tagesausflug, der es ist — mit der Straßenbahn hinauf am Nachmittag, die Sehenswürdigkeiten und ein Gartenessen, hinunter nach Lapa für die Musik, mit dem Auto nach Hause. Das ist die Reiseroute, die wir für die meisten Gäste bauen, und sie ist vollständig in unserer Drei-Tage-in-Rio-Reiseroute kartiert. Santa Teresa ist ein wunderbarer Ort, um einen Tag zu verbringen, und ein anspruchsvoller Ort, um eine Woche zu verbringen; Vidigal ist, wohin man zum Schlafen zurückkehrt.

Ein Tag in Santa Teresa, zusammengefügt

Hier ist, wie die Stunden tatsächlich zusammenpassen, wenn Sie eine Form zum Folgen wollen statt eine Liste zum Abhaken. Kommen Sie am späten Vormittag, nicht als Erstes — die Straßenbahn ist nach dem frühen Ansturm ruhiger, und der Tag hier oben ist von Natur aus ein langsamer. Beginnen Sie auf dem Weg hinein an der Selarón-Treppe, während das Licht noch tief über den Fliesen liegt und die Reisebusse noch nicht angekommen sind, und gehen oder fahren Sie dann hinauf ins eigentliche Viertel.

Verbringen Sie die Mitte des Tages auf dem Bergkamm: den Parque das Ruínas für den kostenlosen Blick und das ruinierte Herrenhaus, die Chácara do Céu nebenan für die Kunst und den Garten und ein langes Mittagessen irgendwo mit einer Terrasse dazwischen. Das ist der zivilisierte Kern eines Santa-Teresa-Tages, und er verlangt keine Eile. Geben Sie den zwei kulturellen Stopps jeweils eine Stunde und dem Mittagessen so lange, wie es dauert.

Lassen Sie den Nachmittag dem Umherstreifen — die Ateliers, den kleineren Platz am Largo das Neves, welche Gasse auch immer interessant aussieht. Heben Sie nichts für später auf; das Viertel ist klein und das Vergnügen liegt im Treiben, nicht in der Vollständigkeit. Während das Licht schwindet, lassen Sie sich in einer Bar rund um einen der Plätze für die goldene Stunde und das erste chopp nieder, und entscheiden Sie dort, ob die Nacht hier endet, still, auf dem Kopfsteinpflaster, oder hinab nach Lapa für die Musik absteigt. Beides ist richtig. Beides ist Rio.

Wenn Ihre Reise Platz hat, verweben Sie Santa Teresa in die weitere Hügel-und-Blick-Logik der Stadt. Die oberen Enden der Straßenbahn bei Silvestre sitzen nahe dem Fuß des Aufstiegs Richtung Corcovado, ein Santa-Teresa-Vormittag lässt sich also natürlich mit Christus dem Erlöser verbinden und, für die Fitten, mit den Wanderwegen des Tijuca-Nationalparks, in den derselbe Wald übergeht. Und wenn Sie die ganze Reise noch zusammensetzen, verknüpft der vollständige Rio-Reiseführer die Viertel, das Timing und das Geld miteinander.

Santa Teresa ist das Rio, das dem Strandmythos vorausging und ihn überdauerte — ein Hügel aus Farbe und Kopfsteinpflaster und Straßenbahnen, wohin die Vorstellungskraft der Stadt zum Leben ging und nie ganz wieder auszog. Geben Sie ihm einen langsamen Tag, fahren Sie mit dem bonde über die Bögen, nehmen Sie den kostenlosen Blick von den Ruinen, essen Sie etwas Langes und Gemächliches, und lassen Sie den Abend selbst zwischen einer stillen Bar auf dem Kopfsteinpflaster und dem Samba am Fuß der Treppe entscheiden. Kehren Sie dann heim an die Küste und verstehen Sie, warum die Künstler den Hügel überhaupt wählten. Wenn dieses Heim eine Terrasse über dem Meer auf der fernen Seite der Zona Sul ist, umso besser; kommen Sie und sehen Sie den Blick, den wir meinen.