Santa Teresa, Rio: la guía completa del barrio

El tranvía amarillo toma la curva sobre la Rua Joaquim Silva con un sonido de campana golpeada y, por un segundo, toda Santa Teresa, en Rio de Janeiro, se vuelca hacia la ventanilla: escaleras alicatadas, mangos cargados sobre los muros de los jardines, una ladera de casas coloniales apiladas sobre la vieja ciudad. Este es el barrio que las postales de playa olvidan, y el que los artistas cariocas llevan cien años negándose discretamente a abandonar. Aquí tienes cómo leerlo, recorrerlo, comer en él y decidir si dormir en él.

Santa Teresa se asienta en una colina empinada justo por encima del Centro de Rio, con la vista puesta en los arcos de Lapa y, más allá, sobre la bahía de Guanabara hasta el Pan de Azúcar. Es un barrio corto en superficie y largo en reputación: la dirección que eligieron los escritores, pintores y músicos de la ciudad cuando Copacabana era todavía marisma, y la que defendieron cuando los promotores vinieron a llamar a la puerta un siglo después. Las calles son adoquinadas y vertiginosas. El tranvía sigue circulando. Las casas se apoyan unas en otras en colores que un día fueron caros y que ahora, con la pintura desvaída, lucen mejor.

Lo que Santa Teresa no es, es un barrio de playa. Aquí no hay arena, ni paseo marítimo, ni baño matinal antes del café. Lo que tiene, en cambio, es altitud, atmósfera y la sensación de un pueblo que quedó olvidado en lo alto de una colina cuando el resto de Rio se extendió allá abajo. Vienes por el tranvía, por las vistas, por los estudios, por los bares torcidos y por el placer particular de estar por encima de la ciudad en lugar de dentro de ella. Vienes, en resumen, por un Rio distinto al que las guías venden al peso.

Todo en Santa Teresa empieza con el tranvía, así que empieza por ahí. El bonde —el nombre carioca del pequeño tranvía eléctrico de costados abiertos, pintado de un amarillo canario que no ha cambiado en la memoria de nadie vivo— es el último de una red que en su día recorrió toda la ciudad y que hoy funciona en una única línea restaurada que sube por la colina. No es una pieza de museo sacada a pasear para turistas. Es una parte viva del barrio, que los vecinos usan para llevar la compra a casa y a los niños al colegio, y precisamente por eso montarlo se siente como algo, y no como nada.

Lo tomas en la terminal de la Estação Carioca, en la Rua Lélio Gama, a dos minutos cuesta arriba desde la estación de metro Carioca, en el Centro. La cola se forma bajo un toldo verde. Las tarifas son bajas —cuenta con unos R$20 por el ida y vuelta al momento de escribir esto, que se pagan en la estación— y el servicio va, a grandes rasgos, de primera hora de la mañana a primera hora de la tarde entre semana, con horarios más reducidos los fines de semana. Comprueba los horarios actuales el día antes, porque el horario se recorta sin demasiado aviso y el último coche de bajada sale antes de lo que imaginarías.

El recorrido es todo el espectáculo. El tranvía sale de la ciudad, se sube a los Arcos da Lapa —el acueducto blanco del siglo XVIII que atraviesa el valle sobre dos hileras de arcos— y lo cruza sin más que una baranda baja entre tú y el vacío. Este es el momento por el que la gente hace el viaje: cuarenta segundos traqueteando sobre Lapa, con la catedral a la espalda y la colina alzándose de frente. Luego asciende, ganando terreno por callejuelas adoquinadas tan estrechas que podrías estrechar la mano a alguien en su balcón, pasando junto a los primeros ateliers y los primeros bares, rumbo a las dos placitas que anclan el barrio.

Móntalo del lado correcto. Siéntate a la izquierda en la subida para llevarte lo mejor de la vista sobre la ciudad y la bahía. Sujeta el bolso en el regazo, no apoyado en el alféizar exterior: los costados abiertos son la mitad del encanto y la mitad del riesgo, y un móvil sacado a hacer fotos por encima del borde es un móvil ofrecido a la calle. La primera vez, quédate hasta las paradas de arriba en lugar de bajarte en el primer rincón bonito, para aprender la forma de la línea antes de empezar a elegir dónde apearte. El nudo principal es el Largo do Guimarães; la línea continúa más allá hacia Silvestre, cerca del arranque de la carretera que sube al Corcovado.

Una nota práctica que salva el día: el tranvía es popular y los coches son pequeños, así que se llenan. Ve pronto, o ve a media tarde, cuando ya ha pasado la primera oleada, y evita el atasco de media mañana, cuando llegan tres grupos de excursión a la vez. Si la cola es larga, subir a pie desde Lapa es perfectamente posible —es empinado pero corto— y puedes bajar en tranvía en su lugar, que además es, sin duda, la mejor dirección para la vista.

Cómo llegar, con sensatez

Santa Teresa es céntrica, lo que la hace fácil de alcanzar y fácil de complicarse. La forma más limpia para una primera visita es el metro hasta la estación Carioca y luego el tranvía hacia arriba: llegas por la puerta principal, cruzando los arcos, tal y como está pensado que se entre al barrio. Si te alojas en la Zona Sul, el metro desde Ipanema o Copacabana hasta Carioca tarda veinte minutos y cuesta unos pocos reais, y nuestra guía del metro y la tarjeta Jaé cubre los billetes para que no andes buscando cambio en el torno.

En coche o VTC, Santa Teresa está a un trayecto de quince a treinta minutos desde las playas del sur, según el tráfico y a qué plaza apuntes. Es la opción acertada al caer la noche y la opción acertada si cargas con algo o viajas con alguien que no tiene ganas de escaleras. Los conductores conocen bien el barrio; dales una plaza —Largo do Guimarães o Largo das Neves— en lugar de un número de calle, porque las callejuelas confunden al navegador y la mitad de ellas son de sentido único en una dirección con la que el mapa no está de acuerdo.

Desde la ladera donde estamos nosotros, en Vidigal, al otro extremo de la Zona Sul, Santa Teresa es un trayecto sencillo: bajar a la carretera de la costa, seguir pasando Leblon e Ipanema y subir por el Centro. Cuenta con treinta a cuarenta minutos fuera de hora punta. Da para una media jornada cómoda o una larga tarde que se alarga hasta la noche, y encaja de forma natural con Lapa, al pie de la colina, que es donde acaba la noche lo planees o no.

Una cosa que no debes hacer: no intentes conducir tú mismo y aparcar. Santa Teresa se trazó para mulas y tranvías, no para un coche de alquiler, y la combinación de pendiente, adoquines y aparcamiento inexistente te costará una hora y el buen humor. Llega en tranvía, en metro más tranvía o en coche con conductor, y pasa el día a pie. El barrio es lo bastante pequeño para recorrerlo de punta a punta, y caminar es la única manera de encontrar la mitad de él que no tiene dirección que merezca la pena dar.

La Escadaria Selarón, al pie de la colina

Donde Santa Teresa se derrama hacia Lapa, choca con la Escadaria Selarón: la escalera alicatada que se ha convertido, con razón o sin ella, en el objeto más fotografiado de Rio después del propio Cristo. Doscientos quince escalones suben entre la Rua Joaquim Silva y la Rua Pinto Martins, con cada contrahuella y cada peldaño cubiertos de azulejo cerámico: rojo, azul, verde, fragmentos de espejo, platos pintados a mano, escudos de clubes de fútbol, azulejos traídos hasta aquí desde más de sesenta países por visitantes que siguieron colocándolos mucho después de que el hombre que empezó todo ya no estuviera.

Ese hombre fue Jorge Selarón, un pintor nacido en Chile que se instaló al pie de la escalera a finales de los años ochenta y empezó a alicatarla en 1990, primero con cualquier cerámica rota que pudiera rebuscar y luego con donaciones que llegaban más deprisa de lo que él podía colocarlas. La llamó un homenaje al pueblo brasileño y trabajó en ella de forma obsesiva durante más de dos décadas, sin terminarla nunca del todo, arrancando eternamente azulejos viejos para reemplazarlos por regalos más nuevos. Murió en la escalera en 2013. La ciudad la mantiene ahora como monumento cultural catalogado, y la obra continúa más o menos tal como él la dejó.

Es gratis, está abierta a todas horas y su momento de mayor bullicio es el mediodía, cuando los autobuses de excursión sincronizan sus paradas. Ve pronto —antes de las diez— y tendrás los azulejos casi para ti solo, con la luz rozándolos y unos pocos vecinos bajando a trabajar. Ve a media tarde y estarás fotografiando las espaldas de otras personas que fotografían. La escalera se sienta justo sobre la costura entre Santa Teresa arriba y Lapa abajo, que es la geografía que da forma a todo el barrio y la razón por la que nuestra guía nocturna de Lapa y Selarón trata a las dos como una sola larga velada.

Una palabra sobre modales y sobre cuidado. La escalera es una calle viva, no un decorado: hay gente que vive en ella, así que mantente a un lado y no bloquees los portales para una foto. Y este es el borde del barrio donde la multitud es más densa y la guardia más baja, lo que la convierte exactamente en el sitio donde vuelan los móviles. Sujeta la cámara con intención, mantén el bolso cerrado y por delante de ti, y no te quedes al pie de la escalera al anochecer revisando tus fotos con un móvil de mil dólares estirado en el aire. La escalera es segura de visitar de día con sentido común corriente; recompensa por partida doble la hora temprana, por la luz y por la calma.

La fama de Santa Teresa como barrio de artistas no es un eslogan de marketing pegado a posteriori. Es la razón real de que el barrio tenga el aspecto y el comportamiento que tiene. Cuando los ricos de Rio se mudaron cuesta abajo, a las playas, a principios del siglo XX, las grandes villas de aquí arriba se vaciaron y se abarataron, y los pintores, escultores, escritores y músicos se instalaron en ellas por la luz, el espacio y el alquiler. Sus descendientes y sucesores siguen aquí, y la densidad de estudios en activo por calle adoquinada continúa siendo la más alta de la ciudad.

El corazón de todo son dos plazas. El Largo do Guimarães es la más animada, donde gira el tranvía y donde se concentran la mayoría de los bares, los viejos restaurantes sólidos como refugios antiaéreos y la gravedad turística. Unos cientos de metros más allá, el Largo das Neves es más pequeño, más tranquilo y más residencial: una plaza como es debido, con una iglesia, un puñado de mesas bajo los árboles y la sensación de una plaza de pueblo que da la casualidad de estar a ciento ochenta metros por encima de una ciudad de seis millones de habitantes. Si Guimarães es donde llegas, Neves es donde entiendes por qué la gente se queda.

Entre ellas y a su alrededor, los ateliers se esconden a plena vista: una puerta pintada, un letrero rotulado a mano, un patio entrevisto a través de una verja. Muchos artistas abren sus estudios a los visitantes, algunos con cita y otros simplemente cuando la puerta está entornada y el dueño está de humor. El barrio tiene una larga tradición de fin de semana colectivo de estudios abiertos —el Arte de Portas Abertas, el arte con las puertas abiertas—, cuando decenas de estudios reciben al público a la vez y toda la colina se convierte en una galería errante. Sus fechas cambian de un año a otro y últimamente se ha celebrado de forma irregular, así que pregunta sobre el terreno antes de planear un viaje en torno a él; incluso fuera del fin de semana oficial, muchos estudios y pequeñas galerías mantienen horarios regulares.

Lo que de verdad compras con una tarde aquí arriba no es un cuadro concreto ni un estudio concreto. Es la textura de un lugar que nunca dejó de hacerse a mano. El mosaico en el muro de un jardín, la escultura oxidándose en un patio delantero, el bar cuyas paredes son el lienzo de alguien, la manera en que toda una calle habrá acordado, al parecer por telepatía, ser de cuatro tonos distintos del mismo azul. Es el mismo instinto que cubre de murales la ladera de una favela y, si es ese tirón lo que te atrae, nuestras notas sobre dónde vive realmente el arte urbano en Vidigal son una buena lectura de acompañamiento.

No corras con esta parte. Santa Teresa castiga la lista de tareas y recompensa el deambular. Bájate del tranvía, elige una callejuela que baje suavemente para que la vuelta sea la cuesta cansada, y sigue lo que te parezca interesante. Te toparás con un mirador que no sabías que existía, con un bar que querrás recordar, con un estudio que tiene la puerta abierta. El barrio es lo bastante pequeño como para que no puedas perderte de verdad, y aquí cada giro equivocado es mejor que los aciertos de la mayoría.

Una breve historia de la colina

Para entender por qué Santa Teresa tiene el aspecto que tiene, hay que saber por qué se construyó aquí arriba en primer lugar, y eso se reduce a dos cosas: un convento y una escasez de agua. El barrio toma su nombre del convento carmelita de Santa Teresa, fundado en la colina en el siglo XVIII, que le dio al lugar su santa y su primera razón para existir por encima del pueblo que crecía abajo. Durante mucho tiempo fue campo de labranza y suelo religioso, tranquilo e incómodo, alcanzable solo tras una dura subida.

El acueducto lo cambió todo. Los grandes arcos blancos que el tranvía cruza ahora se construyeron en el siglo XVIII para traer agua fresca desde los manantiales del río Carioca hasta la sedienta ciudad, y cuando el acueducto dejó de usarse como conducción de agua a finales del siglo XIX, los ingenieros tendieron las vías del tranvía sobre su parte superior. De pronto la colina quedó conectada. Los ricos levantaron villas aquí arriba para escapar del calor, de la enfermedad y de las multitudes de la ciudad baja, y durante unas décadas Santa Teresa fue la dirección más de moda de Rio, un lugar de jardines, salones y vistas.

Luego llegaron las playas. A medida que Copacabana y más tarde Ipanema se domesticaron y urbanizaron a principios del siglo XX, la moda se mudó a la arena, y el dinero la siguió cuesta abajo. Las grandes villas se vaciaron y se abarataron, y a ellas se mudó la gente que no podía permitirse la playa y que, de todos modos, no la quería: los artistas, escritores y músicos que dieron a Santa Teresa su segunda y perdurable identidad. El leve aire de grandeza desvaída del barrio no es abandono. Es el registro exacto de esa historia: el dinero vino, el dinero se fue, y algo más interesante creció en el espacio que dejó vacío.

Cuándo venir, y cuándo no

Santa Teresa es un barrio para todo el año —los atractivos están casi todos a cubierto o a la sombra, el tranvía circula pase lo que pase, y la altitud la mantiene uno o dos grados más fresca que las llanuras ardientes de abajo—. Dicho esto, la colina tiene horas mejores y peores, y estaciones mejores y peores. El mediodía de una tarde de verano, de diciembre a marzo, es implacable sobre los adoquines, y un aguacero convierte las callejuelas empinadas en arroyos; una visita en época de lluvias se planea mejor para los museos y las terrazas cubiertas, dejando el caminar para los claros del tiempo.

El barrio también se hincha y se vacía con el calendario de la ciudad. Durante el Carnaval, Santa Teresa organiza sus propios blocos —las fiestas callejeras itinerantes que hacen del Carnaval de Rio lo que es— y la colina se vuelve ruidosa, abarrotada y jubilosa de una manera que es, o bien la razón para venir, o bien la razón para mantenerse lejos, según tu apetito. Fuera de los grandes eventos, las mañanas entre semana son las más calmadas y las mejores para el tranvía y la escalera, mientras que las tardes de fin de semana son cuando los bares cobran vida. Para el panorama completo, mes a mes, del calor, la lluvia y la afluencia en toda la ciudad, nuestra guía sobre la mejor época para visitar Rio hace las cuentas estacionales para que aciertes con las fechas.

El Parque das Ruínas y el Museu Chácara do Céu

Dos de las mejores horas de Santa Teresa se pasan casi puerta con puerta, en la misma cresta, por casi nada de dinero. Empieza en el Parque das Ruínas. Esta fue la mansión de Laurinda Santos Lobo, una anfitriona de sociedad cuyos salones atraían a los artistas e intelectuales del Rio de principios del siglo XX; tras décadas de ruina, el casco se estabilizó, se cubrió con pasarelas de acero y cristal y se convirtió en un centro cultural público y gratuito. Subes entre los muros de ladrillo conservados por pasarelas metálicas hasta una terraza en la azotea, y la recompensa es una de las grandes vistas gratuitas de la ciudad: la catedral, las torres del Centro, la bahía de Guanabara, el Pan de Azúcar y el Cristo en su propia colina, al otro lado del valle.

La entrada es gratuita, cierra un día a la semana —los lunes, al momento de escribir esto— y mantiene horario diurno, más o menos de la mañana a primera hora de la tarde. Hay una cafetería, hay frecuentes pequeñas exposiciones y conciertos vespertinos, y la terraza es, con diferencia, el mejor lugar de Santa Teresa para sentarse veinte minutos y entender de golpe la geografía de Rio. Ven por la vista aunque te saltes todo lo demás en la colina; no cuesta nada y es mejor que varias cosas que cuestan muchísimo.

A dos minutos a pie se encuentra el Museu Chácara do Céu, y es el atractivo silencioso de todo el barrio para cualquiera a quien le importe el arte. La casa modernista fue el hogar de Raymundo Ottoni de Castro Maya, industrial y coleccionista, y alberga su colección: maestros modernos brasileños, obra sobre papel, piezas asiáticas y europeas, y un jardín que cae hacia la misma vista que acabas de dejar. La entrada es modesta —cuestión de unos pocos reais, alrededor de R$8 al momento de escribir esto, con acceso gratuito los miércoles— y cierra un día a la semana, así que comprueba antes de subir.

El museo carga con una cicatriz famosa que conviene conocer. Durante el Carnaval de 2006, unos ladrones entraron con la multitud y salieron con cuatro cuadros —un Picasso, un Matisse, un Monet y un Dalí—, ninguno de los cuales ha vuelto a aparecer desde entonces. Es la clase de historia que hundiría a una colección menor y que, en cambio, añade una extraña gravedad a lo que queda, que es considerable. Dedícale una hora. La casa, el arte y el jardín juntos componen los sesenta minutos más civilizados de Santa Teresa, y la casi ausencia de multitudes en comparación con el tranvía y la escalera es su propio pequeño lujo.

Dónde comer y beber aquí arriba

Santa Teresa come como vive: despacio, en terrazas, con la vista haciendo la mitad del trabajo. El barrio abarca toda la gama, desde botecos de silla de plástico hasta un par de cocinas de ambición genuina, y la buena noticia es que la distancia entre unos y otras en placer es mucho menor que la distancia en precio. No necesitas reservar en el sitio elegante para comer bien aquí arriba. Necesitas sentarte en algún lugar con vistas y no tener prisa.

La institución es el Bar do Mineiro, cerca del Largo do Guimarães: un boteco colgado de fotografías antiguas y banderines de fútbol que lleva décadas haciendo la feijoada del barrio. El sábado es el día, los frijoles negros llegan con todos los acompañamientos, la estantería de cachaça es profunda, y la clientela es una mezcla carioca como es debido de gente del lugar y de gente que vino por la gente del lugar. No es refinado y no pretende serlo; es exactamente lo correcto. Si la feijoada es nueva para ti, infórmate sobre el ritual en nuestra guía de la comida carioca primero, y luego ve con hambre y despeja la tarde.

En el otro extremo está Aprazível, subiendo por una callejuela, con un comedor ajardinado abierto a las copas de los árboles y una de las vistas de cena más fotografiadas de Rio, que cocina un menú brasileño refinado con precios a la altura del panorama. Es un sitio para ocasiones especiales y merece la pena reservar, sobre todo para las mesas del atardecer. Entre esos dos polos, el barrio está espeso de cocinas pequeñas, bares de esquina y cafés que van y vienen más rápido de lo que ninguna guía puede seguir, que es exactamente por lo que no deberías llegar con una lista fija. Camina, mira quién come dónde, y siéntate donde las mesas estén llenas de gente que claramente no son turistas.

El beber es donde Santa Teresa da lo mejor de sí al caer la noche. Los bares en torno a las dos plazas se llenan las tardes de fin de semana con una clientela mezclada de artistas, estudiantes, vecinos y visitantes, las mesas se derraman sobre los adoquines, y toda la colina adopta esa cualidad suelta, musical y sin prisa que le dio su nombre. Es la cultura del botequim a altitud: chopp frío, un plato de algo frito, una guitarra que arranca sin avisar y ninguna razón para irse. Es la versión de la vida nocturna de Rio que no implica una playa ni una cola, y para mucha gente es la mejor.

La relación de la escalera: Santa Teresa y Lapa

No se puede entender Santa Teresa sin entender lo que hay al pie de ella. La colina cae directamente sobre Lapa, el distrito de vida nocturna más ruidoso de Rio, y los dos barrios están unidos por la cadera: por la geografía, por el acueducto que cruza el tranvía y, sobre todo, por la escalera de Selarón que baja de uno al otro. La relación es simbiótica y ligeramente cómica: Santa Teresa es donde duermen los artistas, Lapa es donde ocurre la fiesta, y la escalera es el cordón umbilical entre el estudio y la samba.

En la práctica esto da forma a cómo transcurre una velada. Muchos visitantes recorren los dos barrios como un único arco descendente: tranvía arriba por la tarde, los atractivos y una cena de jardín en Santa Teresa según se va la luz, y luego colina abajo hasta Lapa para la música una vez arranca la cosa. Los Arcos da Lapa que el tranvía cruza de día se convierten de noche en el telón de fondo de la fiesta callejera, con la samba derramándose de los viejos clubes bajo los arcos y todo el distrito espesándose de gente a partir de las once en adelante. Es una de las grandes noches de fiesta de Brasil, y empieza, la mayoría de las veces, en lo alto de una escalera alicatada.

La dirección importa para la seguridad tanto como para el placer. Bajar a Lapa un viernes o sábado concurrido, a pie y con gente, a primera hora de la noche, está bien y forma parte de la diversión. Volver a subir solo a las tres de la madrugada no. La escalera y las callejuelas tranquilas de arriba son exactamente la clase de sitio que es delicioso a las siete e imprudente a las tres. Planea la vuelta: un coche desde una esquina concurrida de Lapa hasta tu puerta, no una subida en solitario por la oscuridad. Nuestra guía nocturna de Lapa expone todo el descenso, los locales y la parte de volver a casa en detalle.

Santa Teresa es donde duermen los artistas y Lapa es donde ocurre la fiesta, y la escalera alicatada entre ambas es lo más honesto de Rio: te llevará abajo en una velada y no tiene ninguna gana de subirte de vuelta a las tres. — sobre los dos barrios que comparten una colina

Una lectura honesta de la seguridad

Seamos francos sobre Santa Teresa, porque la mitad de lo que se escribe sobre ella es o bien nervioso o bien deshonesto. No es un barrio peligroso en el sentido que insinúan los rincones timoratos de internet. Es una colina residencial llena de familias, estudiantes y artistas en activo, patrullada y poblada, donde miles de personas viven vidas corrientes y miles de visitantes pasan sin incidentes cada semana. Lo que sí es, es un lugar cuyo encanto específico —callejuelas empinadas, tranquilas, atmosféricas, medio vacías— produce un riesgo específico, que es el hurto menor oportunista. Nombra el riesgo con precisión y se vuelve fácil de gestionar.

El robo que ocurre aquí es el robo del despistado: un móvil sacado por el costado abierto del tranvía y arrebatado, un bolso colgado del respaldo de una silla, una cámara colgando al pie de la escalera mientras su dueño hace scroll. Se concentra donde la guardia es más baja y la calle está más vacía, y por eso las reglas son todas versiones de una sola regla: quédate en las rutas con gente, mantén tus objetos de valor cerrados y fuera de la vista, y coge un coche al caer la noche. Haz eso y Santa Teresa no da más problemas que cualquier viejo barrio en cuesta de cualquier ciudad grande.

Vale la pena situar esto en el contexto de Rio en su conjunto, porque los turistas se preocupan sistemáticamente por los lugares equivocados. El hurto callejero de la ciudad se concentra exactamente donde se concentran los turistas: los frentes de playa de Copacabana e Ipanema, los autobuses abarrotados y Lapa de madrugada. Santa Teresa a plena luz del día es más calmada que el frente de playa de Copacabana en todos los sentidos medibles. El panorama más amplio —dónde está el riesgo de verdad y dónde no— se expone con honestidad en nuestra guía sobre si Rio es seguro para los turistas, que es lo más útil que se puede leer antes de cualquier viaje aquí.

Y una comparación que podemos hacer por conocimiento directo, porque es donde alojamos nosotros. Arriba en Vidigal, en la ladera del otro lado, el robo contra los huéspedes es esencialmente inexistente; no por una policía más contundente, sino por lo contrario: una comunidad estrecha donde todo el mundo se conoce, donde un huésped que se aloja en un apartamento con nombre es una persona identificada y no un blanco anónimo, y donde la reputación es la moneda local. Santa Teresa es más abierta y más anónima que eso, que es precisamente por lo que la picardía callejera de siempre importa un poco más aquí. Ninguno de los dos lugares es el peligro sensacionalista de los titulares. Ambos recompensan la misma atención serena, y ambos son más seguros para tus pertenencias que la famosa arena.

Santa Teresa o Vidigal: dónde alojarse de verdad

Aquí está la pregunta que mucha gente se hace en realidad cuando lee una guía de barrio: no qué ver, sino dónde dormir. Santa Teresa y Vidigal son las dos alternativas de ladera a los hoteles de la franja de playa, y son propuestas genuinamente distintas. Ninguna está equivocada. Sirven para viajes diferentes, y la manera honesta de elegir es tener claro qué estás cediendo a cambio.

Santa Teresa te da lo céntrico-bohemio. Estás a minutos del Centro, de la vida nocturna de Lapa, de los museos y de la ciudad histórica, envuelto en adoquines y encanto colonial y la compañía de un barrio de artistas en activo. Lo que cedes es la playa: no hay arena a distancia caminable, así que cada baño está a un trayecto en coche o en metro, y la pendiente del barrio que encanta de día es un esfuerzo genuino con el equipaje y al caer la noche. Te alojas en la cultura y la historia de Rio, no en su costa.

Vidigal te da la costa y la vista. Estás en una ladera entre Leblon y São Conrado, bajo los picos de los Dois Irmãos, con Ipanema y Leblon a un trayecto corto y una de las mejores panorámicas de la ciudad desde tu propia terraza. Cambias posición céntrica por posición sur —Lapa y el centro histórico están a un trayecto, no a un paseo— y ganas la playa, la luz del océano, los senderos y, en nuestra lectura honesta, una mejor historia de seguridad para tus pertenencias. El argumento completo a favor de la colina de playa frente a la franja de playa está en por qué Vidigal supera a Copacabana e Ipanema, y el mapa más amplio del terreno, en nuestro resumen de dónde alojarse en Rio.

La buena noticia es que no tienes que casarte con una. Muchos visitantes se alojan en la colina de playa por la costa y la calma y tratan Santa Teresa como el gran día de excursión que es: subir en tranvía por la tarde, los atractivos y una cena de jardín, bajar a Lapa para la música y a casa en coche. Ese es el itinerario que montamos para la mayoría de los huéspedes, y está trazado por completo en nuestro itinerario de tres días en Rio. Santa Teresa es un lugar maravilloso para pasar un día y un lugar exigente para pasar una semana; Vidigal es adonde vuelves a dormir.

Un día en Santa Teresa, montado

Aquí tienes cómo encajan de verdad las horas, si quieres una forma que seguir en lugar de una lista que tachar. Ven a media mañana, no a primera hora: el tranvía está más calmado tras el ajetreo temprano, y el día aquí arriba es lento por diseño. Empieza por la escalera de Selarón a tu llegada, mientras la luz sigue baja sobre los azulejos y los autobuses de excursión aún no han aparecido, y luego camina o sube en tranvía hacia el barrio propiamente dicho.

Pasa el mediodía en la cresta: el Parque das Ruínas por la vista gratuita y la mansión en ruinas, la Chácara do Céu al lado por el arte y el jardín, y una comida larga en algún sitio con terraza en medio. Este es el núcleo civilizado de un día en Santa Teresa, y no quiere prisas. Dedica una hora a cada una de las dos paradas culturales y a la comida el tiempo que haga falta.

Deja la tarde para deambular: los ateliers, la placita del Largo das Neves, la callejuela que parezca interesante. No reserves nada para más tarde; el barrio es pequeño y el placer está en la deriva, no en la cobertura. Según se va la luz, instálate en un bar de una de las plazas para la hora dorada y el primer chopp, y decide ahí si la noche acaba aquí, tranquila, sobre los adoquines, o desciende a Lapa para la música. Cualquiera de las dos es correcta. Ambas son Rio.

Si tu viaje da margen, teje Santa Teresa dentro de la lógica más amplia de colinas y vistas de la ciudad. Los tramos altos del tranvía en Silvestre quedan cerca del arranque de la subida hacia el Corcovado, así que una mañana en Santa Teresa se empareja de forma natural con el Cristo Redentor y, para los que estén en forma, con los senderos del Parque Nacional de Tijuca que ese mismo bosque alimenta. Y si aún estás armando el viaje entero, la guía completa de viaje a Rio ata los barrios, los tiempos y el dinero.

Santa Teresa es el Rio que precede al mito de la playa y le sobrevivió: una colina de pintura, adoquines y tranvías adonde fue a vivir la imaginación de la ciudad y de la que nunca acabó de mudarse. Dedícale un día lento, monta el bonde sobre los arcos, llévate la vista gratuita desde las ruinas, come algo largo y sin prisa, y deja que la velada se decida sola entre un bar tranquilo sobre los adoquines y la samba al pie de la escalera. Luego vuelve a casa a la costa, y entiende por qué los artistas eligieron la colina en primer lugar. Y si ese hogar es una terraza sobre el océano al otro extremo de la Zona Sul, mucho mejor; ven a ver la vista de la que hablamos.