Santa Teresa, Rio: la guida completa al quartiere

Il tram giallo affronta la curva sopra Rua Joaquim Silva con un suono da campana percossa, e per un istante tutta Santa Teresa, Rio de Janeiro, si inclina nel finestrino: scalinate rivestite di piastrelle, alberi di mango carichi sopra i muri dei giardini, un fianco di collina di case coloniali accatastate al di sopra della città vecchia. È il quartiere che le cartoline della spiaggia dimenticano, e quello che gli artisti carioca si rifiutano quietamente di lasciare da cent'anni. Ecco come leggerlo, percorrerlo, mangiarci dentro e decidere se dormirci.

Santa Teresa sorge su una collina ripida proprio sopra il Centro di Rio, e guarda dall'alto gli archi di Lapa e, oltre, la baia di Guanabara fino al Pan di Zucchero. È un quartiere piccolo per estensione e grande per reputazione: l'indirizzo che scrittori, pittori e musicisti della città scelsero quando Copacabana era ancora palude, e quello che difesero quando i costruttori vennero a bussare un secolo più tardi. Le strade sono acciottolate e vertiginose. Il tram funziona ancora. Le case si appoggiano l'una all'altra in colori che un tempo erano costosi e che stanno meglio ora che la vernice è sbiadita.

Ciò che Santa Teresa non è, è un quartiere di spiaggia. Qui non c'è sabbia, non c'è lungomare, non c'è la nuotata mattutina prima del caffè. Ciò che ha in cambio è altitudine, atmosfera, e la sensazione di un villaggio rimasto in cima a una collina mentre il resto di Rio si spandeva più in basso. Si viene qui per il tram, per i panorami, per gli studi d'artista, per i bar storti, e per il piacere particolare di stare sopra la città invece che dentro. Si viene, in breve, per una Rio diversa da quella che le guide vendono al metro.

Tutto a Santa Teresa comincia dal tram, perciò comincia da lì. Il bonde — parola carioca per il piccolo tram elettrico a fiancate aperte, dipinto di un giallo canarino che a memoria d'uomo non è mai cambiato — è l'ultimo di una rete che un tempo intrecciava tutta la città e che oggi percorre un'unica linea restaurata su per la collina. Non è un pezzo da museo tirato fuori per i turisti. È una parte funzionante del quartiere, usata dai residenti per portare a casa la spesa e i bambini a scuola, ed è esattamente per questo che percorrerlo dà la sensazione di essere qualcosa e non niente.

Lo si prende al capolinea Estação Carioca, in Rua Lélio Gama, a due minuti di salita a piedi dalla stazione della metropolitana Carioca, in Centro. La coda si forma sotto una tettoia verde. Le tariffe sono basse — considera circa R$20 per l'andata e ritorno al momento in cui scriviamo, da pagare in stazione — e i biglietti si emettono all'incirca dal primo mattino alla prima sera nei giorni feriali, con orari più ridotti nel fine settimana. Verifica gli orari aggiornati il giorno prima, perché il servizio si restringe senza troppo preavviso e l'ultima corsa in discesa parte prima di quanto immagineresti.

Il percorso è tutto lo spettacolo. Il tram esce dalla città, imbocca gli Arcos da Lapa — il bianco acquedotto settecentesco che valica la valle su due ordini di archi — e lo attraversa con nient'altro che una bassa ringhiera tra te e il vuoto. È il momento per cui la gente fa il viaggio: quaranta secondi di sferragliare sopra Lapa con la cattedrale alle spalle e la collina che sale davanti. Poi arrampica, grattando su per viuzze acciottolate così strette che potresti stringere la mano a qualcuno sul suo balcone, oltre i primi ateliers e i primi bar, verso le due piccole piazze che ancorano il quartiere.

Percorrilo nel modo giusto. In salita siediti a sinistra per il meglio della veduta sulla città e sulla baia. Tieni la borsa in grembo, non sul davanzale esterno: le fiancate aperte sono metà del fascino e metà del rischio, e un telefono fotografato sporgendo oltre il bordo è un telefono offerto alla strada. La prima volta percorri la linea fino ai capolinea più alti invece di scendere al primo angolo grazioso, così impari la forma del tragitto prima di iniziare a scegliere dove scendere. Il fulcro principale è il Largo do Guimarães; la linea prosegue oltre verso Silvestre, vicino all'imbocco della strada che sale al Corcovado.

Una nota pratica che salva la giornata: il tram è popolare e le vetture sono piccole, quindi si riempie. Vai presto, oppure vai a metà pomeriggio dopo che la prima ondata si è dissolta, ed evita la calca di tarda mattina quando tre gruppi turistici arrivano tutti insieme. Se la coda è lunga, salire a piedi da Lapa è del tutto possibile — è ripido ma breve — e puoi prendere il tram al ritorno in discesa, che è probabilmente la direzione migliore per la veduta comunque.

Come arrivarci, in modo sensato

Santa Teresa è centrale, il che la rende facile da raggiungere e facile da complicarsi. L'approccio più pulito per una prima visita è la metropolitana fino alla stazione Carioca, poi il tram in salita: arrivi dalla porta principale, sopra gli archi, nel modo in cui il quartiere è fatto per essere raggiunto. Se alloggi nella Zona Sul, la metropolitana da Ipanema o Copacabana fino a Carioca impiega venti minuti e costa pochi reais, e la nostra guida alla metropolitana e alla carta Jaé spiega la bigliettazione così non ti ritrovi a trafficare al tornello.

In auto o con un servizio a chiamata, Santa Teresa è a quindici-trenta minuti di guida dalle spiagge meridionali a seconda del traffico e della piazza a cui punti. È la scelta giusta dopo il tramonto ed è la scelta giusta se porti con te qualcosa o viaggi con qualcuno che non ha voglia di gradini. Gli autisti conoscono bene il quartiere; dai loro una piazza — Largo do Guimarães o Largo das Neves — invece di un numero civico, perché le viuzze confondono il navigatore e metà di esse sono a senso unico in una direzione con cui la mappa non è d'accordo.

Dal fianco di collina dove stiamo noi, a Vidigal sul lato opposto della Zona Sul, Santa Teresa è un tragitto lineare: giù fino alla strada costiera, avanti oltre Leblon e Ipanema, su attraverso il Centro. Considera trenta o quaranta minuti fuori dall'ora di punta. Si presta a una comoda mezza giornata o a un lungo pomeriggio che sfuma nella sera, e si accompagna naturalmente a Lapa ai piedi della collina, che è dove la notte finisce per andare a parare, che tu lo pianifichi o no.

Una cosa da non fare: non provare a guidare tu stesso e a parcheggiare. Santa Teresa fu tracciata per muli e tram, non per un'auto a noleggio, e la combinazione di pendenza, ciottoli e parcheggi inesistenti ti costerà un'ora e il buonumore. Arriva in tram, in metropolitana più tram, o in auto con un autista, e passa la giornata a piedi. Il quartiere è abbastanza piccolo da attraversarlo a piedi da un capo all'altro, e camminare è l'unico modo per trovare la metà di esso che non ha un indirizzo degno di essere dato.

La Escadaria Selarón, ai piedi della collina

Là dove Santa Teresa scende verso Lapa, incontra la Escadaria Selarón — la scalinata di piastrelle diventata, giustamente o no, l'oggetto più fotografato di Rio dopo il Cristo in persona. Duecentoquindici gradini salgono tra Rua Joaquim Silva e Rua Pinto Martins, con ogni alzata e ogni pedata rivestite di ceramica: rosso, blu, verde, frammenti di specchio, piatti dipinti a mano, stemmi di squadre di calcio, piastrelle portate fin qui da più di sessanta paesi da visitatori che hanno continuato a spedirle molto dopo che l'uomo che l'aveva iniziata se n'era andato.

Quell'uomo era Jorge Selarón, un pittore di origini cilene che si stabilì ai piedi della scala alla fine degli anni Ottanta e cominciò a rivestirla di piastrelle nel 1990, prima con qualunque ceramica rotta riuscisse a recuperare, poi con donazioni che arrivavano più in fretta di quanto lui riuscisse a posarle. La chiamò un tributo al popolo brasiliano e ci lavorò ossessivamente per oltre due decenni, senza mai finirla davvero, per sempre intento a staccare vecchie piastrelle per sostituirle con doni più recenti. Morì sulla scala nel 2013. La città ora la mantiene come monumento culturale tutelato, e il lavoro prosegue più o meno come lui lo lasciò.

È gratuita, è aperta a tutte le ore, ed è più affollata a metà giornata quando i pullman turistici sincronizzano le loro soste. Vai presto — prima delle dieci — e avrai le piastrelle quasi tutte per te, la luce che le sfiora radente, qualche residente che scende ad andare al lavoro. Vai a metà pomeriggio e fotograferai la schiena di altre persone che fotografano. La scalinata sta proprio sulla cucitura tra Santa Teresa sopra e Lapa sotto, che è la geografia che dà forma all'intero quartiere e la ragione per cui la nostra guida alla vita notturna di Lapa e della Selarón tratta le due come un'unica lunga serata.

Una parola sulle buone maniere e sull'attenzione. La scala è una strada viva, non un set: qui la gente ci abita, quindi tieniti da un lato e non bloccare le soglie per una fotografia. E questo è il margine del quartiere dove la folla è più fitta e la guardia più bassa, il che ne fa esattamente il punto in cui i telefoni spariscono. Reggi la fotocamera con intenzione, tieni la borsa chiusa e davanti a te, e non startene in fondo alla scala all'imbrunire a rovistare tra i tuoi scatti con un telefono da mille dollari teso a braccio disteso. La scalinata è sicura da visitare di giorno con il normale buon senso; ripaga l'ora mattutina due volte, per la luce e per la quiete.

La reputazione di Santa Teresa come quartiere d'artisti non è una formula di marketing innestata a posteriori. È la ragione reale per cui il quartiere ha l'aspetto e il comportamento che ha. Quando i ricchi di Rio si trasferirono giù verso le spiagge, all'inizio del Novecento, le grandi ville quassù si svuotarono e si svalutarono, e pittori, scultori, scrittori e musicisti vi si insediarono per la luce, lo spazio e l'affitto. I loro discendenti e successori sono ancora qui, e la densità di studi in attività per strada acciottolata resta la più alta della città.

Il cuore di tutto sono due piazze. Il Largo do Guimarães è la più animata, dove il tram fa il giro e dove si concentrano la maggior parte dei bar, i vecchi ristoranti solidi come rifugi antiaerei e la gravità turistica. Qualche centinaio di metri più avanti, il Largo das Neves è più piccolo, più tranquillo e più residenziale — una vera piccola piazza con una chiesa, una manciata di tavoli sotto gli alberi, e la sensazione di un fazzoletto d'erba di villaggio che si trova a caso seicento piedi sopra una città di sei milioni. Se Guimarães è dove arrivi, Neves è dove capisci perché la gente resta.

Tra l'una e l'altra e tutt'intorno, gli ateliers si nascondono in piena vista: una porta dipinta, un'insegna scritta a mano, un cortile intravisto attraverso un cancello. Molti artisti aprono i loro studi ai visitatori, alcuni su appuntamento e altri semplicemente quando la porta è socchiusa e il proprietario è in vena. Il quartiere ha una lunga tradizione di un weekend collettivo di studi aperti — l'Arte de Portas Abertas, l'arte a porte aperte — quando decine di studi accolgono il pubblico tutti insieme e l'intera collina diventa una galleria da percorrere a passeggio. Le sue date cambiano di anno in anno e ultimamente si è svolto in modo irregolare, quindi informati sul posto prima di pianificare un viaggio attorno a esso; anche fuori dal weekend ufficiale, molti studi e piccole gallerie osservano orari regolari.

Ciò che stai davvero comprando con un pomeriggio quassù non è un dipinto specifico o uno studio specifico. È la texture di un luogo che non ha mai smesso di essere fatto a mano. Il mosaico su un muro di giardino, la scultura che arrugginisce in un cortile davanti a casa, il bar le cui pareti sono la tela di qualcuno, il modo in cui un'intera strada si è messa d'accordo, apparentemente per telepatia, per essere quattro diverse sfumature dello stesso blu. È lo stesso istinto che copre di murales il fianco di una favela, e se è questa attrazione a portarti fin qui, i nostri appunti su dove vive davvero la street art a Vidigal sono un buon complemento di lettura.

Non avere fretta in questa parte. Santa Teresa punisce la lista di cose da spuntare e premia il vagare. Scendi dal tram, scegli una viuzza che scende dolcemente così che la salita di ritorno sia quella stanca, e segui qualunque cosa sembri interessante. Incapperai in un belvedere di cui non conoscevi l'esistenza, in un bar che vorrai ricordare, in uno studio con la porta aperta. Il quartiere è abbastanza piccolo da non poterti perdere sul serio, e ogni svolta sbagliata qui è migliore di quelle giuste della maggior parte della gente.

Una breve storia della collina

Per capire perché Santa Teresa ha l'aspetto che ha, bisogna sapere perché è stata edificata quassù in primo luogo, il che si riduce a due cose: un convento e una carenza d'acqua. Il quartiere prende nome dal convento carmelitano di Santa Teresa, fondato sulla collina nel Settecento, che diede al luogo la sua santa e la sua prima ragione di esistere sopra la città in crescita più in basso. Per lungo tempo fu terra agricola e terra religiosa, tranquilla e scomoda, raggiungibile solo con una dura arrampicata.

L'acquedotto cambiò tutto. I grandi archi bianchi che il tram oggi attraversa furono costruiti nel Settecento per portare acqua fresca giù dalle sorgenti del fiume Carioca fino alla città assetata, e quando l'acquedotto cadde in disuso come via d'acqua alla fine dell'Ottocento, gli ingegneri posarono i binari del tram sulla sua sommità. All'improvviso la collina era collegata. I ricchi costruirono ville quassù per sfuggire al caldo, alle malattie e alla folla della città di pianura, e per qualche decennio Santa Teresa fu l'indirizzo più alla moda di Rio, un luogo di giardini, salotti e panorami.

Poi arrivarono le spiagge. Man mano che Copacabana e più tardi Ipanema venivano addomesticate e sviluppate all'inizio del Novecento, la moda si spostò sulla sabbia, e il denaro la seguì giù per la collina. Le grandi ville si svuotarono e si svalutarono, e vi si trasferì la gente che non poteva permettersi la spiaggia e che comunque non la voleva — gli artisti, gli scrittori e i musicisti che diedero a Santa Teresa la sua seconda e duratura identità. Il lieve alone di grandezza sbiadita del quartiere non è incuria. È l'esatto resoconto di quella storia: il denaro arrivò, il denaro se ne andò, e qualcosa di più interessante crebbe nello spazio che aveva lasciato libero.

Quando venire, e quando no

Santa Teresa è un quartiere di ogni stagione — i punti d'interesse sono per lo più al chiuso o all'ombra, il tram funziona a prescindere, e l'altitudine la mantiene di un grado o due più fresca delle pianure roventi in basso. Detto ciò, la collina ha ore migliori e peggiori e stagioni migliori e peggiori. Il pieno di un pomeriggio estivo, da dicembre a marzo, è punitivo sui ciottoli, e un acquazzone trasforma le viuzze ripide in torrenti; una visita nella stagione delle piogge è meglio pianificarla per i musei e le terrazze coperte, riservando le camminate alle pause del tempo.

Il quartiere si gonfia e si svuota anche col calendario della città. Durante il Carnevale, Santa Teresa organizza i propri blocos — le feste di strada erranti che fanno del Carnevale di Rio ciò che è — e la collina diventa rumorosa, gremita e gioiosa in un modo che è o la ragione per venire o la ragione per starne alla larga, a seconda del tuo appetito. Fuori dai grandi eventi, le mattine dei giorni feriali sono le più calme e migliori per il tram e per la scalinata, mentre le sere del fine settimana sono quando i bar prendono vita. Per il quadro completo mese per mese di caldo, pioggia e folla in tutta la città, la nostra guida al periodo migliore per visitare Rio fa i conti stagionali così puoi scegliere il momento giusto.

Il Parque das Ruínas e il Museu Chácara do Céu

Due delle ore migliori a Santa Teresa si passano quasi porta a porta l'una con l'altra, sullo stesso crinale, per quasi niente. Comincia dal Parque das Ruínas. Questa era la villa di Laurinda Santos Lobo, una padrona di casa mondana i cui salotti attiravano gli artisti e gli intellettuali della Rio di inizio Novecento; dopo decenni di rovina, il guscio fu messo in sicurezza, coperto con passerelle d'acciaio e vetro, e trasformato in un centro culturale pubblico gratuito. Sali attraverso i muri di mattoni conservati su camminamenti metallici fino a una terrazza panoramica, e la ricompensa è una delle grandi vedute gratuite della città: la cattedrale, le torri del Centro, la baia di Guanabara, il Pan di Zucchero, e il Cristo sulla sua collina dall'altra parte della valle.

L'ingresso è gratuito, chiude un giorno alla settimana — il lunedì, al momento in cui scriviamo — e osserva orari diurni, all'incirca dal mattino alla prima sera. C'è una caffetteria, ci sono frequenti piccole mostre e concerti serali, e la terrazza è il singolo posto migliore a Santa Teresa dove sedersi venti minuti e capire la geografia di Rio tutta d'un colpo. Vieni per la veduta anche se salti tutto il resto sulla collina; non costa nulla ed è meglio di parecchie cose che costano moltissimo.

A due minuti a piedi sorge il Museu Chácara do Céu, ed è il punto forte silenzioso di tutto il quartiere per chiunque tenga all'arte. La casa modernista fu la dimora di Raymundo Ottoni de Castro Maya, industriale e collezionista, e custodisce la sua collezione: maestri moderni brasiliani, opere su carta, pezzi asiatici ed europei, e un giardino che degrada verso la stessa veduta che hai appena lasciato. L'ingresso è modesto — questione di pochi reais, circa R$8 al momento in cui scriviamo, con ingresso gratuito il mercoledì — e chiude un giorno alla settimana, quindi verifica prima di salire.

Il museo porta una famosa cicatrice che vale la pena conoscere. Durante il Carnevale del 2006, dei ladri entrarono confondendosi con la folla e uscirono con quattro dipinti — un Picasso, un Matisse, un Monet e un Dalí — nessuno dei quali è più riaffiorato. È il tipo di storia che affosserebbe una collezione minore e che invece aggiunge una strana gravità a ciò che resta, che è considerevole. Concedigli un'ora. La casa, l'arte e il giardino insieme fanno i sessanta minuti più civili di Santa Teresa, e la quasi assenza di folla rispetto al tram e alla scalinata è un piccolo lusso a sé.

Dove mangiare e bere quassù

Santa Teresa mangia come vive: lentamente, sulle terrazze, con la veduta a fare metà del lavoro. Il quartiere copre l'intera gamma, dai boteco con le sedie di plastica a un paio di cucine davvero ambiziose, e la buona notizia è che il divario tra loro in fatto di piacere è molto più piccolo del divario nel prezzo. Non ti serve prenotare il posto elegante per mangiare bene quassù. Ti serve sederti da qualche parte con una veduta e non avere fretta.

L'istituzione è il Bar do Mineiro, vicino al Largo do Guimarães — un boteco tappezzato di vecchie fotografie e gagliardetti di calcio che prepara la feijoada del quartiere da decenni. Il sabato è il giorno, i fagioli neri arrivano con tutto il corredo, lo scaffale della cachaça è profondo, e la clientela è un vero mescolamento carioca di gente del posto e di chi è venuto per la gente del posto. Non è raffinato e non finge di esserlo; è esattamente giusto. Se la feijoada è una novità per te, informati sul rito nella nostra guida alla cucina carioca per prima cosa, poi arriva affamato e libera il pomeriggio.

All'altro capo sta l'Aprazível, su per una viuzza, con una sala da pranzo giardino aperta sulle chiome degli alberi e una delle vedute a cena più fotografate di Rio, che cucina un menù brasiliano raffinato con prezzi all'altezza del panorama. È un posto per le occasioni speciali e vale la pena prenotarlo, specie per i tavoli al tramonto. Tra questi due poli il quartiere è fitto di piccole cucine, bar all'angolo e caffè che vanno e vengono più in fretta di quanto qualunque guida possa tenerne traccia, ed è esattamente per questo che non dovresti arrivare con una lista fissa. Cammina, guarda chi mangia dove, e siediti dove i tavoli sono pieni di gente che chiaramente non è turista.

È nel bere che Santa Teresa dà il meglio di sé dopo il tramonto. I bar attorno alle due piazze si riempiono nelle sere del fine settimana con una clientela mista di artisti, studenti, residenti e visitatori, i tavoli traboccano sui ciottoli, e l'intera collina assume quella qualità sciolta, musicale e senza fretta che l'ha resa famosa. È la cultura del botequim in quota — chopp freddo, un piatto di qualcosa di fritto, una chitarra che parte senza preavviso, e nessuna ragione per andarsene. È la versione della vita notturna di Rio che non prevede una spiaggia o una coda, e per molte persone è quella migliore.

Il rapporto della scalinata: Santa Teresa e Lapa

Non puoi capire Santa Teresa senza capire cosa c'è ai suoi piedi. La collina precipita dritta dentro Lapa, il distretto della vita notturna più rumoroso di Rio, e i due quartieri sono uniti a filo doppio dalla geografia, dall'acquedotto che il tram attraversa e, soprattutto, dalla scalinata Selarón che scende dall'uno nell'altro. Il rapporto è simbiotico e leggermente comico: Santa Teresa è dove gli artisti dormono, Lapa è dove la festa accade, e la scalinata è il cordone ombelicale tra lo studio e il samba.

In pratica questo dà forma a come si svolge una serata. Molti visitatori affrontano i due quartieri come un unico arco in discesa — tram in salita nel pomeriggio, i punti d'interesse e una cena in giardino a Santa Teresa mentre la luce se ne va, poi giù per la collina dentro Lapa per la musica quando la cosa comincia. Gli Arcos da Lapa che il tram attraversa di giorno diventano lo sfondo della festa di strada di notte, il samba che si riversa fuori dai vecchi locali sotto gli archi, l'intero distretto che si infittisce di gente dalle undici in poi. È una delle grandi serate del Brasile, e comincia, il più delle volte, in cima a una scalinata di piastrelle.

La direzione conta per la sicurezza tanto quanto per il piacere. Scendere dentro Lapa un venerdì o sabato affollato, a piedi con la folla, nella prima serata, va bene ed è parte del divertimento. Risalire da soli alle tre del mattino no. La scalinata e le viuzze silenziose sopra di essa sono esattamente il tipo di posto che è delizioso alle sette e sconsigliabile alle tre. Pianifica il ritorno: un'auto da un angolo affollato di Lapa su fino alla tua porta, non un'arrampicata solitaria nel buio. La nostra guida alla vita notturna di Lapa illustra tutta la discesa, i locali e la parte del rientro a casa nel dettaglio.

Santa Teresa è dove gli artisti dormono e Lapa è dove la festa accade, e la scalinata di piastrelle tra le due è la cosa più onesta di Rio: ti porterà giù in una serata e non ha voglia di riportarti su alle tre. — sui due quartieri che condividono una collina

Un quadro onesto sulla sicurezza

Parliamo chiaro su Santa Teresa, perché metà di ciò che se ne scrive è nervoso o disonesto. Non è un quartiere pericoloso nel modo in cui gli angoli timorosi di internet lasciano intendere. È una collina residenziale piena di famiglie, studenti e artisti al lavoro, presidiata e popolata, dove migliaia di persone vivono vite ordinarie e migliaia di visitatori passano ogni settimana senza incidenti. Ciò che è, è un luogo il cui fascino specifico — viuzze ripide, silenziose, atmosferiche, mezze vuote — produce un rischio specifico, che è il piccolo furto opportunista. Nomina il rischio con precisione e diventa facile da gestire.

Il furto che accade qui è il furto di chi è distratto: un telefono teso oltre la fiancata aperta del tram e strappato via, una borsa lasciata appesa allo schienale di una sedia, una fotocamera fatta penzolare ai piedi della scalinata mentre il proprietario scorre lo schermo. Si concentra dove la guardia è più bassa e la strada più vuota, ed è per questo che le regole sono tutte varianti di un'unica regola — resta sulle vie popolate, tieni gli oggetti di valore chiusi e fuori vista, e prendi un'auto dopo il tramonto. Fallo e Santa Teresa non è più problematica di qualunque vecchio quartiere collinare di qualunque grande città.

Vale la pena inquadrare tutto ciò nel contesto di Rio nel suo insieme, perché i turisti si preoccupano di continuo dei posti sbagliati. Il furto di strada in città si concentra esattamente dove si concentrano i turisti: i lungomari di Copacabana e Ipanema, gli autobus affollati, e Lapa nelle ore piccole. Santa Teresa di giorno è più calma del lungomare di Copacabana sotto ogni aspetto misurabile. Il quadro più ampio — dove sta il rischio reale, e dove no — è esposto con onestà nella nostra guida su se Rio sia sicura per i turisti, che è la singola cosa più utile da leggere prima di qualunque viaggio da queste parti.

E un confronto che possiamo fare per conoscenza diretta, perché è lì che ospitiamo. Su a Vidigal, sul fianco di collina opposto, il furto ai danni degli ospiti è sostanzialmente inesistente — non grazie a una vigilanza più pesante, ma per l'opposto: una comunità stretta dove tutti si conoscono, dove un ospite che alloggia in un appartamento con un nome è una persona di cui si rende conto piuttosto che un bersaglio anonimo, e dove la reputazione è la moneta locale. Santa Teresa è più aperta e più anonima di così, il che è esattamente il motivo per cui la normale scaltrezza di strada conta un po' di più qui. Nessuno dei due luoghi è il pericolo sensazionalistico dei titoli. Entrambi ripagano la stessa calma attenzione, ed entrambi sono più sicuri per i tuoi averi della famosa sabbia.

Santa Teresa o Vidigal: dove metter davvero base

Ecco la domanda che molti si pongono davvero quando leggono una guida di quartiere: non cosa vedere, ma dove dormire. Santa Teresa e Vidigal sono le due alternative collinari agli hotel della fascia di spiaggia, e sono proposte genuinamente diverse. Nessuna delle due è sbagliata. Si adattano a viaggi diversi, e il modo onesto di scegliere è essere chiari su cosa si sta barattando.

Santa Teresa ti dà il centrale-bohémien. Sei a pochi minuti dal Centro, dalla vita notturna di Lapa, dai musei e dalla città storica, avvolto nei ciottoli e nel fascino coloniale e nella compagnia di un quartiere d'artisti in attività. Ciò a cui rinunci è la spiaggia: non c'è sabbia a distanza di passeggiata, quindi ogni bagno è un tragitto in auto o in metropolitana, e la ripidità del quartiere che di giorno incanta è una vera fatica con i bagagli e dopo il tramonto. Metti base nella cultura e nella storia di Rio, non nella sua costa.

Vidigal ti dà la costa e la veduta. Sei su un fianco di collina tra Leblon e São Conrado, sotto i picchi dei Dois Irmãos, con Ipanema e Leblon a breve tragitto e uno dei migliori panorami della città dalla tua terrazza. Barati la posizione centrale con quella meridionale — Lapa e il centro storico sono un tragitto in auto, non una passeggiata — e guadagni la spiaggia, la luce dell'oceano, i sentieri e, secondo il nostro parere onesto, una storia di sicurezza più solida per i tuoi averi. Le ragioni a favore della collina-spiaggia rispetto alla fascia di spiaggia sono in perché Vidigal batte Copacabana e Ipanema, e la panoramica più ampia del territorio nella nostra guida dove alloggiare a Rio.

La buona notizia è che non devi sposarne una. Molti visitatori mettono base sulla collina-spiaggia per la costa e la quiete e trattano Santa Teresa come la grande gita che è — su col tram nel pomeriggio, i punti d'interesse e una cena in giardino, giù dentro Lapa per la musica, a casa in auto. È l'itinerario che costruiamo per la maggior parte degli ospiti, ed è mappato per intero nel nostro itinerario di tre giorni a Rio. Santa Teresa è un luogo meraviglioso dove passare una giornata e un luogo impegnativo dove passare una settimana; Vidigal è dove torni a dormire.

Una giornata a Santa Teresa, messa insieme

Ecco come le ore si incastrano davvero, se vuoi una forma da seguire invece di una lista da spuntare. Vieni a metà mattina, non appena aperto — il tram è più calmo dopo la ressa iniziale, e la giornata quassù è lenta per scelta. Comincia dalla scalinata Selarón sulla via d'ingresso, mentre la luce è ancora bassa sulle piastrelle e i pullman turistici non sono arrivati, poi cammina o sali col tram nel quartiere vero e proprio.

Passa il pieno della giornata sul crinale: il Parque das Ruínas per la veduta gratuita e la villa in rovina, la Chácara do Céu accanto per l'arte e il giardino, e un lungo pranzo da qualche parte con una terrazza nel mezzo. È il cuore civile di una giornata a Santa Teresa, e non vuole fretta. Concedi alle due tappe culturali un'ora ciascuna e al pranzo tutto il tempo che serve.

Lascia il pomeriggio al vagare — gli ateliers, la piazza più piccola del Largo das Neves, qualunque viuzza sembri interessante. Non serbare nulla per dopo; il quartiere è piccolo e il piacere sta nella deriva, non nella copertura. Mentre la luce se ne va, sistemati in un bar attorno a una delle piazze per l'ora dorata e il primo chopp, e decidi lì se la notte finisce qui, quietamente, sui ciottoli, o scende dentro Lapa per la musica. L'una e l'altra sono corrette. Entrambe sono Rio.

Se il tuo viaggio ha spazio, intreccia Santa Teresa nella più ampia logica di collina-e-veduta della città. Le propaggini superiori del tram a Silvestre sorgono vicino all'imbocco della salita verso il Corcovado, quindi una mattina a Santa Teresa si accompagna naturalmente al Cristo Redentore e, per chi è allenato, ai sentieri del Parco Nazionale della Tijuca in cui la stessa foresta si prolunga. E se stai ancora assemblando l'intero viaggio, la guida completa di viaggio a Rio lega insieme i quartieri, i tempi e il denaro.

Santa Teresa è la Rio che precede il mito della spiaggia e gli è sopravvissuta — una collina di vernice e ciottoli e tram dove l'immaginazione della città andò a vivere e non traslocò mai del tutto. Concedile una giornata lenta, percorri il bonde sopra gli archi, prenditi la veduta gratuita dalle rovine, mangia qualcosa di lungo e senza fretta, e lascia che la sera si decida da sé tra un bar tranquillo sui ciottoli e il samba ai piedi della scalinata. Poi torna a casa sulla costa, e capisci perché gli artisti scelsero la collina in primo luogo. Se quella casa è una terrazza sull'oceano sul lato opposto della Zona Sul, tanto meglio; vieni a vedere la veduta di cui parliamo.