Przewodnik po restauracjach w Vidigalu: ponad 10 adresów wartych odwiedzenia

Siódma wieczorem na Rua Armando de Almeida Lima. Padaria wciąż podaje przez ladę pão francês po R$ 1,20 za bułkę, dzieci gonią piłkę po płytkach przed barem botequim, a dwie przecznice wyżej bar na dachu Sheratona nalewa pierwszą caipirinhę wieczoru. Oto mapa restauracji Vidigalu, z której naprawdę korzystamy – klasyki, lokale sąsiedzkie, miejsca warte drogi i tanie jedzenie – z tym, co zamówić, ile to kosztuje i czy trzeba rezerwować.

Czym różni się ten przewodnik (i czym nie jest)

O jedzeniu na tym wzgórzu pisze się na dwa sposoby. Pierwszy traktuje Vidigal jak park tematyczny: wzmianka o Bar da Laje, zdjęcie widoku, jedno zdanie o tym, „jak bezpiecznie się tu teraz czuje”, i koniec. Drugi traktuje go jak sekret: wpis na blogu z 2018 roku o pani, która sprzedaje ze swojej kuchni potrawkę moqueca – tyle że pani w 2021 roku przeprowadziła się do Niterói. Żaden z nich się nie przyda.

Oto więc nasza wersja. Mieszkamy na trzecim piętrze budynku bez windy, na wzgórzu (morro) w Vidigalu. Jemy na mieście cztery wieczory w tygodniu. Codziennie rano jemy śniadanie w tej samej padaria, bo kawa kosztuje R$ 4, a pani za ladą pamięta nasze zamówienie. Lokale poniżej to te, do których naprawdę wracamy – plus garść adresów w dole zbocza, w Leblonie i São Conrado, na tyle blisko, że też się liczą.

Krótko o oznaczeniach cen. R$ oznacza poniżej R$ 40 na osobę. R$$ to R$ 40–80. R$$$ to R$ 80–150. R$$$$ oznacza, że z winem wyjdzie R$ 200 lub więcej. Obsługa nie jest w Brazylii wliczona w cenę – na rachunku pojawia się 10% taxa de serviço, która teoretycznie jest dobrowolna, a w praktyce oczekiwana. Napiwek ponad to zdarza się rzadko. Pix rządzi, karty działają wszędzie, a z gotówką jest coraz bardziej niewygodnie.

To rozszerzona wersja krótkich wskazówek, które wysyłamy gościom w wiadomości na Airbnb, kiedy wylądują. Jeśli masz tylko jeden wieczór, przeskocz na koniec – jest tam plan „Jeden wieczór w Vidigalu”, który odpowiada na pytanie, zanim je zadasz.

Zacznij od dwóch lokali, o których słyszał każdy, i jednego, który każdy powinien znać. To miejsca jak z pocztówki. Rezerwacja ma znaczenie, ceny potrafią zaboleć – ale nie bez powodu.

Bar da Laje

Gdzie

Rua Armando de Almeida Lima, wysoko na wzgórzu (morro); od głównej ulicy idź za drogowskazami.

Co zamówić

Caipirinha de maracujá, bolinho de bacalhau i do podziału moqueca z krewetkami.

Cena

R$$$ R$ 120–180 na osobę z dwoma drinkami.

Najlepsza pora

Bądź najpóźniej o 17:00, żeby zdążyć na zachód słońca. Kuchnia działa mniej więcej do 23:00.

Rezerwacja

W weekend tak, wyłącznie przez WhatsApp lokalu. W tygodniu można przyjść bez rezerwacji.

Widok na 360 stopni to nie przesada – widać Ipanemę, Leblon, Dois Irmãos, morze, Pedra da Gávea, a w pogodne dni góry za dzielnicą Barra. Jedzenie nie jest tu najważniejsze, ale jest lepsze, niż musiałoby być. Nasza rada: przyjdź na drinka o zachodzie słońca, a na kolację zostań tylko wtedy, gdy pogoda jest idealna. W wietrzne wieczory na tarasie jest zimno. Weź coś cieplejszego na wierzch. Akceptowane są Visa, Mastercard i Pix.

Casa Alto (Sheraton Grand Rio, bar na dachu)

Gdzie

Avenida Niemeyer 121, dach Sheratona. Dziesięć minut pieszo albo R$ 15 mototaksówką, czyli mototaxi, od głównej ulicy Vidigalu.

Co zamówić

Carpaccio de polvo, ravioli z wołowiną short rib, któryś z koktajli typu sour.

Cena

R$$$$ R$ 250–350 na osobę z winem.

Najlepsza pora

Jeśli się da, zarezerwuj stolik na 19:30. Z jednej strony jeszcze dzienne światło, z drugiej światła miasta.

Rezerwacja

Koniecznie. W weekend rezerwuj dwa, trzy dni wcześniej.

Casa Alto to dorosła wersja Bar da Laje. To samo morze, inna wysokość, zupełnie inna publiczność. Karta ma śródziemnomorski charakter, z naciskiem na ryby i owoce morza – to lokal, w którym para świętująca rocznicę ślubu siedzi obok stolika czterech panów w garniturach. Obsługa jest elegancka, ale nie sztywna. Sommelier naprawdę zna kartę win. Allegra, siostrzana włoska restauracja na tym samym terenie, jest otwarta w porze lunchu i wychodzi korzystniej, jeśli chcesz się najeść, a dach nie jest ci potrzebny.

Zero Zero (Gávea)

Nie w Vidigalu – piętnaście minut samochodem, dziesięć, jeśli korki są łaskawe – ale jest na liście, bo goście o nie pytają. Zero Zero od ponad dwudziestu lat jest restauracją przy basenie Planetário do Rio. Nowoczesna kuchnia brazylijska, bar sushi, w soboty od 22:00 DJ. R$$$. Rezerwuj. Menu degustacyjne to mało znany skarb; późną nocą robi się głośno i swobodnie, nie dla każdego. Jeśli masz mniej niż 35 lat i chcesz wieczoru, który smakuje lokalnie – to tutaj.

To nasze stałe miejsca. Żadne nie ma strony internetowej. Dwa nie mają szyldu. Wszystkie przyjmują Pix. Ceny są niskie, porcje hojne, a moças za ladą od trzeciego dnia znają twoją twarz.

Budka z açaí bez szyldu (Rua Armando de Almeida Lima, w połowie wzgórza)

Dwa lokale od apteki jest sklepik z niebieską markizą, zamrażarką i bez widocznej nazwy. Miejscowi nazywają go Açaí do Beto, choć Beto może wcale nie istnieć. Miska 500 ml z bananem, granolą i odrobiną słodzonego mleka skondensowanego kosztuje R$ 18. To açaí jest prawdziwe – gęste, zimne, lekko kwaskowe, podawane jak lody, a nie jako smoothie. Idź tam po plaży. Po bieganiu. Zamiast deseru. Otwarte mniej więcej od 11:00 do 22:00, w poniedziałki zamknięte. R$.

Uwaga dla nowicjuszy: to, co większość świata nazywa açaí, to płynne fioletowe smoothie. To, co Brazylijczycy nazywają açaí, to porcja gęstej, mrożonej masy, którą je się łyżką, zwykle z bananem, granolą, mlekiem skondensowanym albo wszystkim naraz. Miska to forma z Rio. Nie zadowalaj się niczym innym.

Padaria Vidigalense (Estrada do Vidigal, u stóp wzgórza)

Co zamówić

Pão francês (R$ 1,20), pingado (kawa z gorącym mlekiem, R$ 4), a na większy głód misto quente.

Cena

R$ R$ 10–25 za śniadanie.

Godziny otwarcia

Od 6:00. Tu zaczyna się dzień w Vidigalu.

Każda brazylijska dzielnica ma swoją padaria, a każda padaria ma tę samą kartę – świeży chleb, gorąca kawa, kanapka z szynką i serem przyciśnięta na płasko w opiekaczu, pão de queijo z witryny, a jeśli właściciel lubi słodkie, szklany klosz pełen brigadeiros. Przyjemność tkwi w rutynie. Wchodzisz, mówisz bom dia, pokazujesz, czego chcesz, jesz na stojąco przy ladzie, płacisz R$ 12 i wychodzisz. Nic w naszym dniu nie smakuje bardziej jak Rio.

Boteco na Sargento (Rua Sargento Silva Nunes)

Botequim to bardzo konkretny rodzaj baru – plastikowe stoliki na chodniku, lodowate piwo z beczki (chopp) w małych szklankach i smażone przekąski, które znikają w trzech kęsach. Ten na Sargento nie ma porządnej nazwy; mówimy na niego „boteco na Sargento”, bo tak tu na górze brzmią wskazówki, jak dojść. Zamów bolinho de bacalhau, pastel de carne, talerz frytek i kolejkę chopp. Wydasz R$ 40 na osobę i zostaniesz trzy godziny. R$$. To wieczór w Vidigalu, którego wszyscy szukają i którego nikt nie rezerwuje – nie ma czego rezerwować, po prostu przychodzisz.

Grill (Rua João Goulart)

Grill w małym lokalu od ulicy, trzy plastikowe stoliki, karta z trzech pozycji: Picanha, Linguiça, udka z kurczaka, a do każdej ryż, fasola, Farofa i mała sałatka. R$ 35–45 za talerz. Otwarte od piątku do niedzieli, tylko w porze lunchu, do wyczerpania mięsa. Właściciel namówi cię na piwo i będzie miał rację. R$$.

Pizzeria (Rua do Arvrão)

Piec opalany drewnem, cienkie ciasto, w stylu neapolitańskim. Nie goni za nagrodami, nie bierze cen jak w Leblonie. Margherita kosztuje R$ 48, Pepperoni R$ 58, a zamówić warto pizzę Calabresa, bo brazylijska kiełbasa wieprzowa na pizzy to doświadczenie, które trzeba przeżyć. Dostawa w obrębie Vidigalu R$ 5. R$$.

Najlepszy posiłek w Vidigalu nie będzie najdroższy. Będzie tym, przy którym siedzi się za długo i celowo przegapia zachód słońca. – co mówimy każdemu gościowi pierwszego wieczoru

Vidigal leży między dwiema najlepszymi dzielnicami gastronomicznymi Rio. Do Leblonu schodzi się pieszo około 15 minut (samochodem 5–10 minut) i ma gęsty pas restauracji wzdłuż Dias Ferreira, General San Martin i Ataulfo de Paiva. São Conrado leży w drugą stronę – dziesięć minut samochodem drogą wzdłuż wybrzeża – i jest spokojniejsze, ale ma kilka świetnych adresów. Oto krótka lista miejsc, do których ciągle wracamy.

Bibi Sucos (Avenida Ataulfo de Paiva, Leblon)

Instytucja w Rio od 1954 roku. Dziesiątki soków na podświetlanej tablicy. Do tego burgery, kanapki, açaí i najlepsze w mieście sanduíche natural. Na śniadanie albo po plaży. Otwarte do 1:00 w nocy. R$ 25–45 za wizytę. R$$. Dziś w Zona Sul jest z tuzin filii Bibi Sucos – każda się sprawdzi, ale ta na Ataulfo to oryginał.

Talho Capixaba (Avenida Ataulfo de Paiva, Leblon)

Delikatesy, piekarnia, kawiarnia i mała restauracja w jednym budynku. W witrynie leżą najlepsze wypieki w Leblonie, a lada z kanapkami robi misto, z którym porównujemy wszystkie inne mistos. Tutejsze śniadanie bije każde hotelowe śniadanie w mieście. R$ 40–70. R$$. Bez rezerwacji; w niedziele licz się z czekaniem.

CT Boucherie (Rua Dias Ferreira, Leblon)

Steakhouse Claude’a Troisgrosa. Menu w stałej cenie: kolejne rodzaje mięsa kroją ci przy stoliku, runda za rundą, aż się poddasz. Dodatki bez limitu. Mięsna wersja sushi omakase – i to działa. R$ 260 na osobę bez napojów. R$$$$. Rezerwuj tydzień wcześniej. To nasz wybór na „specjalną okazję”.

Manoel & Joaquim (Avenida Bartolomeu Mitre, Leblon)

Sieć z lokalami w całym mieście, która robi klasyki – w soboty Feijoada, Picanha, Bolinho de Bacalhau wielkości piłeczki golfowej, caipirinha w dzbankach. Głośno, przyjaźnie, szybko. Nie dla krytyków kulinarnych, ale wieczór będzie udany. R$ 80–120 na osobę. R$$$.

Sushi Leblon (Rua Dias Ferreira, Leblon)

Od ponad trzydziestu lat najlepsze sushi w Zona Sul. Omakase przy barze kosztuje R$ 350 i jest tego warte. Karta à la carte jest droga, ale precyzyjna – zamów Usuzukuri i to, co szef kuchni poleca tego wieczoru. R$$$$. Rezerwuj.

Palaphita (Lagoa Rodrigo de Freitas)

Pod gołym niebem, pod strzechą, na brzegu laguny za Ipanemą. Otoczenie robi większość roboty. Drinki inspirowane Amazonią, porządne małe talerzyki, kuchnia lepsza, niż musiałaby być przy takim widoku. Piętnaście minut samochodem z Vidigalu. Przyjdź na zachód słońca, zamów Caipirinha de cajá i zostań na jednego drinka dłużej, niż było w planie. R$$$.

Brazylijska tradycja jedzenia ulicznego i prato feito to przyjemność, która nie wymaga rezerwacji, dress code’u ani długiego dojazdu. Prato feito – w karcie „PF” – to danie na jednym talerzu: białko, ryż, fasola, mała sałatka, czasem farofa, zawsze tanio. PF w Vidigalu albo u stóp wzgórza (morro) kosztuje R$ 15–28. Mistrz kuchni Rio w kategorii kalorii na reala.

Pastel z budki

Pastel to smażony pieróg z cienkiego ciasta z nadzieniem – queijo, carne, palmito, camarão, czasem po pizzowemu, z pomidorem i mozzarellą. Kosztuje R$ 8–15 i dostajesz go w serwetce, jeszcze skwierczący. Budka z pastel przy dolnym wejściu do Vidigalu jest otwarta tylko w porze lunchu, w niedziele zamknięta. Do tego caldo de cana (sok z trzciny cukrowej, R$ 6) i masz posiłek za mniej niż R$ 20.

Tapioka

Bezglutenowa, zanim bezglutenowość stała się kategorią marketingową. Biały placek ze skrobi z tapioki, pieczony na suchej płycie i składany na pół z serem i szynką, kokosem i mlekiem skondensowanym albo bananem i cynamonem. R$ 12–18. Pani od tapioki rozstawia się w większość popołudni na Estrada do Vidigal. Na lunch na słono, na deser na słodko.

Pão de queijo

Małe, ciągnące się, gorące bułeczki serowe. Najlepsze robi się z mąki z manioku i twarogu i są puszyste w środku. R$ 3 za sztukę w padaria, R$ 2 w boteco, R$ 1,50 w dobrej budce ulicznej. Jedz do kawy. Jedz w samochodzie. Jedz w autobusie.

Brigadeiros

Czekoladowe trufle obtoczone w posypce, narodowy deser. Są na każdych urodzinach w Brazylii, a każda padaria sprzedaje je na sztuki. R$ 3–6. Wersje gourmet (brigadeiro de pistache, brigadeiro de maracujá) w kawiarni w Leblonie kosztują R$ 8–12. Raz warto spróbować.

Acarajé

Formalnie danie z Bahii, nie z Rio, ale dostępne w kilku budkach w okolicy São Conrado. Smażona kulka z ciasta z fasoli czarnookiej, przekrojona i nadziana gulaszem z krewetek (vatapá), pastą z okry (caruru) i chili. R$ 18–25. Zamów pouco pimenta, jeśli nie chcesz, żeby paliła cię twarz.

Oto podzielony ekran, który każdy gość ma w głowie – więc nazwijmy go po imieniu.

Jedno i drugie zmieścisz w jeden weekend. I pewnie warto zrobić jedno i drugie. Sekret dobrego jedzenia w tym zakątku Rio to kontrast – chopp w boteco smakuje lepiej po menu degustacyjnym, a menu degustacyjne smakuje lepiej po trzech dniach obiadów PF.

Jeśli to twoja pierwsza podróż, oto krótki słowniczek, który przyda ci się od drugiego dnia. Nic tu nie jest skomplikowane; radość tkwi w szczegółach.

Feijoada to narodowy gulasz – czarna fasola i wieprzowina (czasem peklowana, czasem wędzona, czasem jedno i drugie), podawana z ryżem, farofa (prażoną mąką z manioku), duszonym couve (jarmużem), plasterkami pomarańczy i caipirinha do popicia. Tradycyjnie to sobotni obiad. Je się ją powoli, a potem ucina drzemkę. Solidną podaje Manoel & Joaquim. Tak samo wiele lokali typu boteco w całym mieście.

Moqueca to gulasz z owoców morza gotowany w glinianym garnku z mlekiem kokosowym, olejem palmowym, pomidorem, cebulą, kolendrą i rybą albo krewetkami. Wersja z Bahii jest sycąca i pomarańczowa, wersja z Espírito Santo lżejsza i bardziej czerwona. Zamawia się ją z ryżem i pirão (gęstym dodatkiem z wywaru). Moqueca z krewetkami w Bar da Laje to łatwy początek.

Farofa to prażona mąka z manioku, czasem z dodatkiem boczku, jajka albo banana. Chodzi o konsystencję – podaje się ją obok mięsa, żeby wchłaniała soki. Obcokrajowcy czasem jej nie ruszają; Brazylijczycy uważają to za dziwne. Spróbuj łyżkę.

Picanha to kawałek wołowiny, który Brazylia traktuje poważnie. Pochodzi z górnej części udźca; grilluje się go z grubą warstwą tłuszczu na wierzchu, kroi w cienkie plastry i podaje z chimichurri albo po prostu z solą. Najlepsza picanha, jaką zjesz w Rio, zepsuje ci każdy stek, który potem trafi na talerz w domu.

Caipirinha to narodowy drink: cachaça (destylat z trzciny cukrowej), limonka, cukier, lód. Warianty powstają z innymi owocami – marakują (maracujá), cajá, truskawką, kiwi. Wersja z wódką nazywa się caipiroska. Wersja z sake – caipisake. Zacznij od klasycznej, z limonką; na warianty przyjdzie czas.

Suco to świeży sok owocowy, a Rio traktuje go poważnie. Tablice z sokami w Bibi Sucos mają dziesiątki pozycji. Zacznij od maracujá, abacaxi com hortelã (ananas z miętą) albo açaí com banana. Średni kosztuje R$ 15–20. Bez lodu, chyba że wyraźnie o niego poprosisz.

Cafezinho to mała, mocna, słodzona kawa podawana po posiłku – w wielu restauracjach na koszt firmy. Wypij ją. A potem wypij drugą, którą ci doniosą.

I jeszcze o manierach: do południa mówisz bom dia, do zachodu słońca boa tarde, potem boa noite. Wchodząc do sklepu, witasz się. Nie dzielisz rachunku przy stole – płaci jedna osoba, reszta oddaje później przez Pix. Taxa de serviço trafia do obsługi; dodatkowy napiwek nie jest zwyczajem, ale jest mile widziany. A kiedy Brazylijczyk mówi „vamos tomar uma cerveja”, nie ma na myśli jednego piwa.

Oto rytm, który polecamy gościom zostającym na trzy do pięciu nocy. Nie jest sztywny. Po prostu zwykle się sprawdza.

Dzień pierwszy – po locie brakuje sił. Nie rezerwuj niczego eleganckiego. Śniadanie w padaria. Obiad w lokalu z PF u stóp wzgórza. Po zachodzie słońca drinki w boteco na Sargento. Wcześnie do łóżka.

Dzień drugi – plaża. Açaí w budce bez szyldu w drodze powrotnej pod górę. Kolacja w dole, w Leblonie, w Manoel & Joaquim albo Bibi Sucos. Luźno, szybko, dobrze.

Dzień trzeci – wieczór luksusu. Zarezerwuj Bar da Laje na drinka o zachodzie słońca o 17:30, a potem przenieś się na kolację w poważniejsze miejsce – Casa Alto, Sushi Leblon albo CT Boucherie. To wieczór, który będziesz fotografować.

Dzień czwarty – wycieczka albo długi lunch. Palaphita nad laguną albo Zero Zero w dzielnicy Gávea na spokojne popołudnie. Wieczorem z powrotem w Vidigalu: pizzeria albo, w weekend, grill.

Dzień piąty – pakowanie, jeszcze jedno açaí, pożegnanie z panią za ladą w padaria. Lekki lunch w Talho Capixaba w drodze na lotnisko.

Jeśli mieszkasz w naszym apartamencie, kuchnia jest w pełni wyposażona – ta z niebieskimi szafkami, dobrymi nożami i ekspresem do espresso – więc możesz na zmianę jeść na mieście i gotować z tego, co znajdziesz na targu (feira) na Rua Cupertino Durão w Leblonie (w czwartki, 7:00–13:00). Dobre owoce, tania ryba i przez mniej więcej dziesięć tygodni w roku najlepsze truskawki w mieście. Po wszystko, czego nie ma na feira, zajrzyj do naszego przewodnika po sklepach i usługach. A żeby jeździć między tymi restauracjami bez tracenia godziny w korkach, rachunek kosztów mototaksówki i Ubera znajdziesz w tekście Jak poruszać się po Vidigalu.

Jeszcze jedno. Restauracje się zamykają. Właściciele przechodzą na emeryturę. Ulubiony boteco zamienia się w serwis telefonów. Jeśli jakiegoś miejsca z tej listy już nie będzie, kiedy ją czytasz, to zanim przyjedziesz, na wzgórzu otworzy się nowe. Zapytaj sąsiada. Zapytaj portiera. Zapytaj panią w padaria. Następny dobry posiłek jest zawsze o jedną rozmowę stąd.

Najlepszy przewodnik to taki, którego w połowie pobytu już nie potrzebujesz. Do trzeciej nocy masz już swoją padaria, swoją budkę z açaí, swój stołek w swoim boteco. Ta lista istnieje po to, żeby szybciej cię tam doprowadzić. Reszta to saudade na zapas – uczucie, które towarzyszy ci w samolocie do domu, kiedy już planujesz powrót.