Szlak na Dois Irmãos: historia, przyroda i najlepszy widok na Rio

Kawa na trzecim piętrze, potem za drzwi. Trzy minuty w dół stromą uliczką, ladeirą, do postoju mototaxistas, kierowców mototaksówek. Pięć minut w górę do ostatniego przystanku. I czterdzieści pięć minut później całe miasto masz u stóp. Szlak na Dois Irmãos zaczyna się w samym środku Vidigalu – i właśnie dlatego dla pewnego typu podróżnych Vidigal to jedyne miejsce, w którym warto zamieszkać. 533 metry w górę, widok dookoła na 360 stopni, a na drugą kawę wracasz, zanim większość Leblonu w ogóle się obudzi.

Góra, którą już znasz

Dois Irmãos na pewno już znasz z widoku. Każdy, kto choć raz stanął na plaży w Ipanemie i spojrzał na zachód – za surferów, za piasek, za rząd wieżowców Leblonu – widział tę górę. Dwa zielone szczyty, które razem wyrastają z oceanu: od strony lądu po zboczu spływa fawela Rocinha, od strony morza w dół rozlewa się Vidigal. Wyższy szczyt ma na mapie 533 metry. Niższy 506. Z plaży wyglądają jak dwaj bracia, którzy lekko odchylają się od siebie. Ze szczytu wyższego z nich Rio rozkłada się jak mocno naciągnięty obrus.

Nazwa jest stara. Indianie Tamoio, rdzenni mieszkańcy tego wybrzeża sprzed przybycia Portugalczyków, opowiadali o dwóch braciach, Tymbiré i Crimirimie, którzy pokłócili się o kobietę i za karę zostali przez bogów zamienieni w kamień. Każdy carioca zna tę historię w ogólnych zarysach. Geolodzy mają inną wersję: gnejs, część masywu Tijuca, wypiętrzany i kruszony przez miliony lat, aż powstał bliźniaczy profil, który widać z plaży. Obie wersje są na swój sposób prawdziwe. Góra jest dość stara, żeby udźwignąć obie.

Przez większą część XX wieku wejście na Dois Irmãos było małą wyprawą. Potrzebny był przewodnik, potrzebny był plan i trzeba było być gotowym szukać nieoficjalnej ścieżki przez las, który nieoficjalnie należał do tego, kto akurat trzymał w ręku Vidigal. Po pacyfikacji przez UPP (policję pacyfikacyjną) w 2011 roku i rozwoju turystyki w Vidigalu szlak stał się czymś innym: krótką, oznakowaną, legalnie zarządzaną jednodniową wędrówką, która zaczyna się w faweli, a kończy w jednym z najbardziej spektakularnych punktów widokowych Ameryki Południowej. Początek szlaku leży w Parque Natural Municipal Paisagem Carioca, chronionym parku miejskim, który obejmuje też części Corcovado i Tijuki. Przy wejściu płacisz niewielką opłatę na rzecz społeczności. Idziesz w górę. Patrzysz.

Chodzi o to, że szlak na Dois Irmãos w niecałe trzy godziny, od drzwi do drzwi, daje ci po prostu najlepszy widok na całe miasto. Nie najsłynniejszy – to ten spod Chrystusa Odkupiciela, i jest piękny. Nie najczęściej fotografowany – to ten z Głowy Cukru, na którą wjeżdża się kolejką linową. Ale najpełniejszy. Ze szczytu widzisz Ipanemę, Leblon, Copacabanę, Głowę Cukru, Chrystusa Odkupiciela na cokole, dachy faweli Rocinha spływające po zboczu, zielone fale lasów Tijuca, łuk plaży São Conrado, w oddali długą równinę Barra da Tijuca i ostrą krawędź Pedra da Gávea. Wszystko naraz. Powoli obracasz się dookoła, a Rio obraca się pod tobą.

To ta część, która zaskakuje tych, którzy są tu pierwszy raz. Początek szlaku na Dois Irmãos nie leży na parkingu parku narodowego. Nie leży przy szybkiej drodze. Leży na samej górze Vidigalu, w środku faweli, w miejscu, które wszyscy tu nazywają po prostu Ponto Final – „ostatni przystanek”. Brzmi dramatycznie. Nie jest. To mały wyasfaltowany plac do zawracania, na którym mototaxistas stoją w luźnym rzędzie, a stowarzyszenie mieszkańców prowadzi budkę, w której wpisujesz się przed wędrówką.

Jeśli mieszkasz w Leblonie albo w Ipanemie, najprościej dojechać zwykłą taksówką albo Uberem do Largo do Vidigal – wejścia do faweli przy Av. Niemeyer. Stamtąd jedziesz w górę mototaksówką, czyli mototaxi. R$ 5 do R$ 10, zależnie od ruchu i od tego, czy wyglądasz na miejscowego. Wskakujesz na tylne siedzenie, trzymasz się krawędzi siodełka i cieszysz się ośmioma minutami, w czasie których droga serpentyna za serpentyną wkręca się w zbocze. Mijasz botequins, szkołę, psy, murale, wieżę kolejki linowej, której nigdy nie dokończono, i nagle widok się otwiera, a ty jesteś na górze.

Jeśli mieszkasz w Lux Vidigal – naszym apartamencie na trzecim piętrze spokojnego budynku w samym środku Vidigalu – sprawa wygląda inaczej. Wychodzisz z domu. Trzy minuty w dół do postoju mototaksówek na Largo do Vidigal. Pięć minut w górę na początek szlaku. Łącznie od drzwi mieszkania do startu: niecałe piętnaście minut. To nie jest drobny szczegół. To powód, dla którego wielu wędrowców woli Vidigal od Ipanemy jako bazę. W dniu wyjścia na wschód słońca reszta Rio nastawia budzik na 4:30. Ty nastawiasz swój na 5:00 i i tak jesteś pod bramą przed wszystkimi.

Słowo o busikach. Oprócz mototaksówek tę samą trasę obsługują żółte busiki (kombi) za R$ 4 do R$ 7. Są tańsze, wolniejsze i mniej zabawne. Jeśli masz bagaż, kolana, które dają o sobie znać, albo zasadnicze obiekcje wobec tylnego siodełka motocykla, wsiądź do busika. W innym razie mototaksówka to dobry wybór. Kierowcy pokonują ten podjazd sto razy dziennie. Znają tę drogę lepiej, niż ty kiedykolwiek poznasz jakąkolwiek drogę.

Na górze płacisz za wstęp gotówką w małej budce. W 2026 roku to zwykle R$ 10 od osoby – opłata na rzecz społeczności, która trafia do Associação de Moradores do Vidigal i finansuje lokalne projekty. W niektóre dni zamiast opłaty możesz oddać 2 kg żywności o długim terminie przydatności. Weź drobne. Nikt nie wyda reszty z banknotu R$ 100. Jeśli biuro podróży mówi ci, że opłata jest wyższa, to tylko dlatego, że w jednej cenie ma przewodnika, transport i wstęp. Samodzielnie, przy bramie, to R$ 10 i podpis w księdze.

Z Ponto Final wychodzisz przez metalową bramę i od razu jesteś w lesie. Nie w zadbanym lesie. Nie w wypielęgnowanym. W prawdziwym atlantyckim lesie deszczowym – Mata Atlântica – tym samym biomie, który kiedyś pokrywał większość wschodniego wybrzeża Brazylii, a dziś przetrwał tylko we fragmentach takich jak ten. Zmienia się powietrze. Hałas miasta cichnie o cały ton. Słyszysz cykady, ptaki, szuranie własnych butów na ścieżce.

Pierwsze dziesięć minut jest najłatwiejsze. Szeroka, lekko błotnista ścieżka łagodnie pnie się między wysokimi drzewami, głównie jaqueiras – chlebowcami, które w sezonie zrzucają na ścieżkę swoje prehistorycznie wyglądające zielone owoce. Saguis, czyli marmozety, małe małpki atlantyckiego lasu z białymi pędzelkami przy uszach, przyglądają ci się z gałęzi. Nie są płochliwe. Nie karm ich. Gryzą i przenoszą rzeczy, których nikt nie chce złapać.

Potem ścieżka zaczyna się wznosić. Kolejne dwadzieścia minut to właściwa praca. Najpierw drewniane stopnie, potem stopnie wykute w skale, a tam, gdzie robi się naprawdę stromo, miejscami podejścia asekurowane linami. Spocisz się. Poczujesz łydki. Jeśli przez ostatnie trzy miesiące siedzisz za biurkiem w São Paulo czy Londynie, podejście na chwilę utrze ci nosa, a potem się przyzwyczaisz. W rozsądnej formie wejdziesz w 45 minut. Spokojnym tempem, z przystankami na zdjęcia, w 60 do 75. Ścieżka jest dobrze oznakowana i uczęszczana – w zwykłe przedpołudnie mijasz kilkanaście osób, które już schodzą, a na zakrętach słychać pozdrowienia w czterech językach.

Mniej więcej na dwóch trzecich drogi jest mały przedwierzchołek – płaska skalna płyta z częściowym widokiem na fawelę Rocinha i São Conrado. To nie jest szczyt. Ludzie siadają tam, piją wodę, myślą, że to już koniec, a potem orientują się, że nie. Idź dalej. Ostatnie piętnaście minut jest najbardziej strome, ale krótkie, a nagroda jest na wyciągnięcie ręki.

A potem wychodzisz z lasu na szczyt. I widok robi to, co robi.

Stań na szczycie. Najpierw zwróć się na zachód. Plaża tuż pod tobą to São Conrado, łagodny łuk z malutkim miejscem do surfowania Pepino i lotniarzami, którzy gdzieś po twojej prawej szybują w dół z Pedra Bonita. Za São Conrado: ocean. Daleko na morzu: wyspy Cagarras, małe i zielone, jakieś pięć kilometrów od brzegu.

Teraz obróć się powoli na wschód. Następna plaża w tym łuku to Ipanema z charakterystycznymi numerowanymi stanowiskami ratowników i prostą ścianą wieżowców za plażą. Potem Leblon, nieco starsze rodzeństwo Ipanemy. Potem Lagoa Rodrigo de Freitas – wielka słona laguna – z pierścieniem biegaczy i rzędem klubów żeglarskich. Za laguną wznosi się Corcovado. A na Corcovado, stąd mały, ale nie do pomylenia, Chrystus Odkupiciel z rozpostartymi ramionami. Obracaj się dalej. Mijasz szczyty lasów Tijuca, gęstą zieleń, a potem widzisz Głowę Cukru, która wyrasta u wejścia do zatoki Guanabara. Za nią, w pogodne dni, sylwetka centrum Rio i długa, płaska linia Niterói po drugiej stronie wody.

Obracaj się dalej. Od strony lądu widok jest inny, ale wcale nie mniej dramatyczny. Patrzysz w dół, w nieckę, w której leży Rocinha, największa fawela Rio – dziesiątki tysięcy domów ułożonych w niemożliwej geometrii w dół zbocza. Dalej aż po horyzont ciągnie się długa biała plaża Barra da Tijuca. A po twojej prawej, tak blisko, że wydaje się, że można na nią przejść, wznosi się Pedra da Gávea – potężna skała o płaskim czole, która zależnie od kąta wygląda jak profil śpiącego olbrzyma.

Na szczycie jest kilka dobrych płaskich skał i prawie nie ma cienia. Ludzie siadają. Podają sobie butelki z wodą. Robią zdjęcie, po które przyszli – to z Ipanemą wyginającą się za ramieniem – a potem po prostu siedzą. Większość zostaje na górze 30 do 45 minut. Nic nie goni. Strażnik przy bramie nie ma nic przeciwko. Widok też nie.

Jedno rzuca się tu w oczy: jak małe wydaje się Rio. Z dołu miasto jest ogromne, przytłaczające, to plątanina dzielnic, szybkich dróg i korków. Z 533 metrów to wioska. Widzisz miejsce, w którym śpisz, w którym jesz, w którym pływasz, w którym chcesz zjeść kolację – wszystko jednym spojrzeniem. Niewiele miast daje coś takiego. Rio daje to dwa razy – raz spod Chrystusa, raz stąd. Chrystus jest słynniejszy. Tutaj jest lepiej.

Widok spod Chrystusa jest piękny. Widok z Dois Irmãos jest osobisty. Widać róg ulicy, na którym kupowało się pomarańcze. – gość, lato 2025

Szlak jest oficjalnie otwarty od wtorku do niedzieli, zwykle w godzinach 8:00–16:00, ostatnie wejście ok. 13:00. W poniedziałek jest zamknięty – na prace konserwacyjne i żeby las miał dzień wolny. Przy ulewnym deszczu szlak jest zamykany – skalne stopnie robią się niebezpieczne, a zarząd parku słusznie zamyka bramę. Przy złej pogodzie przed wyjściem sprawdź profil Trilha Dois Irmãos na Instagramie albo zapytaj w swoim noclegu.

W tych godzinach wybór pory sprowadza się do trzech opcji.

Przedpołudnie, 8:00–10:00. Dla większości idealna pora. Brama otwiera się o 8:00, o 8:45 jesteś na górze, a na szczycie jest chłodno, przejrzyście i w dużej mierze pusto. Słońce stoi jeszcze nisko, a światło nad Ipanemą to przedłużona kuzynka złotej godziny. O 10:00 schodzisz i mijasz tych, którzy wychodzą później. O 11:00 siedzisz przy śniadaniu.

Wycieczki o wschodzie słońca. Garstka przewodników – w większości związanych z hostelami w Vidigalu – prowadzi wycieczki o wschodzie słońca, które wchodzą na szlak, zanim park oficjalnie się otworzy. Wchodzisz po ciemku z czołówką, docierasz na szczyt, kiedy pierwszy pomarańczowy blask pada na Głowę Cukru, i z góry patrzysz, jak Rio się budzi. Tak najlepiej przejść tę trasę – jeśli dasz radę nastawić budzik na 4:45. Wycieczki kosztują mniej więcej R$ 100 do R$ 180 od osoby i trzeba je zarezerwować dzień wcześniej. Favela Chic Hostel i kilka innych miejsc w Vidigalu regularnie je oferuje.

Popołudnie. Mówiąc wprost: unikaj, chyba że nie masz wyboru. Słońce stoi w zenicie, skalne stopnie są gorące, od morza nadciąga mgiełka, która mąci widok. Panoramę nadal zobaczysz, ale nie tak wyraźną. Jeśli popołudnie to jedyna pora, która ci pasuje, idź mimo wszystko – widok to wciąż widok. Weź tylko więcej wody, niż ci się wydaje, że potrzebujesz.

Zachód słońca to osobna historia. W większości miesięcy park oficjalnie zamyka się przed zachodem słońca, ale niektórzy organizatorzy prowadzą za zezwoleniem specjalne wycieczki z zejściem przy czołówkach. Są świetne, rzadkie i warte dodatkowego planowania, jeśli uda ci się to zorganizować.

Co zabrać, w co się ubrać

Szlak jest na tyle krótki, że nie potrzebujesz prawdziwego sprzętu turystycznego. Jest na tyle poważny, że nie warto przychodzić w japonkach – niektórzy przychodzą i żałują. Minimum to: zakryte buty z bieżnikiem (sneakersy wystarczą, buty trekkingowe są lepsze), kapelusz, krem z filtrem nałożony przed wyjściem, litr wody na osobę i trochę gotówki na wstęp i napiwki. To cała lista.

Co jeszcze się przyda. Mały ręcznik – spocisz się. Naładowany telefon – zdjęcia na górze to obowiązek, a telefony w upale padają szybciej, niż się wydaje. Lekka kurtka przeciwdeszczowa w deszczowych miesiącach (od grudnia do marca), bo pogoda może się zmienić między początkiem szlaku a szczytem. Przekąska – sprzedawcy owoców na dole są świetni, ale za tobą na górę nie pójdą.

Czego nie potrzebujesz. Prawdziwego plecaka – mały plecak na dzień w zupełności wystarczy. Kijków trekkingowych – to przesada na 1,5 kilometra średnio trudnej ścieżki. Przewodnika, o ile umiesz przeczytać portugalskie albo proste angielskie oznaczenia. Ścieżka jest świetnie oznakowana. Przy nielicznych rozwidleniach stoi strzałka. Nie zgubisz się.

Słowo o ubraniu. Lekkie, przewiewne, odprowadzające wilgoć i odporne na pot. Widzieliśmy ludzi, którzy wspinali się w dżinsowych szortach i cierpieli. Słońce w Rio o dziewiątej rano w pogodny dzień to nie jest słońce, które znasz. Szanuj je.

Bezpieczeństwo na szlaku

Takie pytanie pada, więc odpowiadamy. Szlak na Dois Irmãos jest bezpieczny. Leży w chronionym parku miejskim, pilnują go strażnicy, należy do najczęściej uczęszczanych jednodniowych tras w Rio, a jego początek znajduje się na górnym skraju faweli, która od piętnastu lat jest oswojona z turystami. Wysłaliśmy na to podejście setki gości. Nikt nigdy nie miał problemu. W lesie nie ma węży, którymi trzeba by się martwić. Zwierzęta są małe i przyjazne (saguis, kolibry, czasem przelatujący tukan). Na tej górze po prostu nie ma niczego, co chciałoby ci zrobić krzywdę.

Dojście przez Vidigal to ta część, nad którą niektórzy podróżni wcześniej się zastanawiają. Niepotrzebnie. Vidigal to jedna z najbezpieczniejszych społeczności w Zona Sul. Nasz dłuższy tekst na ten temat – Czy Vidigal jest bezpieczny? – omawia historię, UPP, dzisiejszą rzeczywistość i to, czego goście naprawdę doświadczają. W skrócie: jedziesz mototaksówką w górę, drugą w dół, traktujesz kierowców uprzejmie, dajesz reala napiwku i nie wyciągasz aparatu za R$ 500 na środku zaułka. Te same zasady co wszędzie w Rio, raczej z mniejszym ryzykiem.

Uważać trzeba na sam szlak. Mokra skała jest śliska. Odcinki z linami wymagają obu rąk. Przy schodzeniu nigdzie się nie spiesz – większość urazów zdarza się w drodze w dół, kiedy kolana są zmęczone, a ego mówi „dam radę”. I pij wodę. Odwodnienie w drodze na górę to najczęstszy powód, dla którego strażnicy muszą interweniować.

Samodzielnie, z przewodnikiem czy o wschodzie słońca

Są trzy sposoby na przejście tego szlaku, a właściwy zależy od tego, czego oczekujesz od poranka.

Samodzielnie. Jak najbardziej wykonalne. Mototaksówką w górę, R$ 10 przy bramie, wpis do księgi, w górę, w dół. Dla podróżnych w dobrej formie, którzy czują się na siłach poruszać się na własną rękę po obcej faweli – a po jednym dniu w Vidigalu dotyczy to większości gości. Tempo wybierasz ty. Na górze zostajesz, ile chcesz. Łączny koszt: ok. R$ 25 z mototaksówkami w obie strony i wstępem.

Z przewodnikiem. R$ 80 do R$ 150 od osoby za zwykłe poranne wejście z lokalnym przewodnikiem. Przewodnik spotyka się z tobą na Largo do Vidigal, organizuje mototaksówki, po drodze opowiada historię góry i faweli, pokazuje ptaki i jaqueiras i dopasowuje tempo do grupy. Warto, jeśli to twoja pierwsza wędrówka w Brazylii, jeśli chcesz poznać kontekst albo jeśli chcesz bezpośrednio wesprzeć lokalną gospodarkę. Większość przewodników urodziła się w Vidigalu i zna każdy zakręt po imieniu.

Wycieczka o wschodzie słońca. R$ 100 do R$ 180, wyjście przed świtem, czołówka na głowie, szczyt tuż przed tym, jak słońce oderwie się od horyzontu. Wersja premium. Poświęcasz sen i zyskujesz coś, co widzi niewielu turystów w Rio. Zarezerwuj dzień wcześniej przez swój nocleg albo przez któryś z hosteli w Vidigalu – Favela Chic, Alto Vidigal i Mirante do Arvrão albo same prowadzą wycieczki, albo współpracują z przewodnikami, którzy je prowadzą.

Jeśli mieszkasz u nas w Lux Vidigal, podpowiemy ci aktualnych organizatorów, którym ufamy, a na miejsce zbiórki dojdziesz pieszo. W dobry dzień nasi goście idą na wycieczkę o wschodzie słońca, wracają o 9:30, biorą prysznic i o jedenastej leżą na plaży w Vidigalu. Pełny dzień przeżyć – a dzień dopiero się zaczyna.

Argument za noclegiem w Vidigalu

Większość przewodników po Dois Irmãos zakłada, że mieszkasz w Ipanemie albo w Leblonie i dojeżdżasz. To standardowa logika Rio – spać po „bezpiecznej” stronie, odwiedzić fawelę jako turysta i zniknąć przed zmrokiem. I to działa. Szlak spokojnie przejdziesz z hotelu w Leblonie. Musisz tylko doliczyć po trzydzieści minut w każdą stronę: Uber do Largo do Vidigal, mototaksówka w górę, mototaksówka w dół, Uber z powrotem, prysznic, obiad.

Jest lepsza wersja i jest niemal banalnie prosta. Zamieszkaj w Vidigalu. Śpij na zboczu. Budź się już w połowie drogi na górę. Nasz apartament, Lux Vidigal, leży trzy minuty pieszo od postoju mototaksówek, z którego jedzie się na początek szlaku. Z laje – tarasu na dachu – dosłownie widzisz zielone ramię Dois Irmãos. Rano w dniu wejścia parzysz kawę w kuchni z niebieskimi szafkami, pijesz ją z widokiem na morze, wkładasz buty i wychodzisz. Bez Ubera. Bez korka na Av. Niemeyer. Bez czekania przy wejściu do faweli, aż dwóch kierowców ustali, kto bierze kurs. Już jesteś na miejscu.

To także wersja, w której Dois Irmãos staje się czymś zwyczajnym. Goście, którzy zostają tylko na jedną noc, robią z tego wielkie wydarzenie: pobudka, wspinaczka, odpoczynek. Goście, którzy zostają na tydzień, czasem wchodzą dwa razy. Raz o wschodzie słońca dla zdjęć, raz w zwykłą środę rano, bo jest pogodnie i po prostu chcą jeszcze raz zobaczyć ten widok. Szlak staje się częścią okolicy, a nie punktem do odhaczenia. Nasz dłuższy przewodnik po Rio pokazuje, jak to wpasować w cały tydzień.

Nie chcemy ci wciskać apartamentu. To tekst o górze. Ale apartament istnieje, widok z laje jest taki, jaki jest, a kto doczytał aż dotąd artykuł o wędrówce, która zaczyna się 400 metrów od naszych drzwi, jest dokładnie tym, dla kogo go urządziliśmy. Jeśli masz ochotę, zobacz apartament.

Krótka historia tego, jak ścieżka stała się szlakiem

Przez większą część swojej historii droga na Dois Irmãos była nieformalna – ścieżka, którą chodzili mieszkańcy Vidigalu i faweli Rocinha, garstka wspinaczy i od czasu do czasu żądny przygód carioca, który znał kogoś gotowego go poprowadzić. Sama góra formalnie zawsze była terenem publicznym, ale „publiczny” w Rio zawsze zależało od tego, kto trzymał wzgórze.

Na początku lat 2010 to się zmieniło. Program pacyfikacji UPP dotarł do Vidigalu w 2011 roku, społeczność otworzyła się na ludzi z zewnątrz tak jak nie od lat 80., i wyrosła tu niewielka gospodarka turystyczna – hostele, restauracje, piątkowe imprezy w Alto Vidigal, mirante na samej górze, fotografowany przez Davida LaChapelle'a. Szlak stał się widoczny. Przewodnicy zaczęli po nim prowadzić. Backpackerzy o niego pytali. Associação de Moradores przejęła zarządzanie wejściem i pobierała niewielką opłatę na wsparcie społeczności.

W 2013 roku utworzono Parque Natural Municipal Paisagem Carioca – łączy on Dois Irmãos, Corcovado i części Tijuki w jeden chroniony park miejski w ramach wpisu na listę światowego dziedzictwa UNESCO „Rio de Janeiro: Carioca Landscapes between the Mountain and the Sea”. Szlak dostał oznakowanie, strażników i regularną konserwację. W ostatniej dekadzie model dostępu się zmieniał – inne koncesje, inne opłaty, inne godziny – ale sedno zostało: wchodzisz przez Vidigal, płacisz niewielką opłatę na rzecz społeczności i idziesz w górę.

Charakter wędrówki się nie zmienił. To wciąż czterdziestopięciominutowe podejście przez atlantycki las deszczowy. Widok z góry jest ten sam, który widzieli Tamoio, który widzieli Portugalczycy i na który z plaży wskazywali kompozytorzy bossa novy w latach 60. Dołączasz do długiego szeregu ludzi, którzy stanęli na tej skale i powoli obrócili się dookoła. Ten szereg to część tego, do czego się wspinasz.

Tak wygląda ten szlak. 45 minut podejścia od postoju mototaksówek w środku Vidigalu, przez las chlebowców, obok marmozet, po skalnych stopniach, na szczyt, który pokazuje ci Rio w jednym kawałku. Większość ludzi robi to raz w czasie podróży i pamięta. Niektórzy dwa razy w tygodniu, bo mieszkają 400 metrów od bramy – a jeśli góra jest twoim sąsiadem, odwiedza się ją częściej. Tak czy inaczej: powoli w górę, jeszcze wolniej w dół i pod żadnym pozorem nie rezygnuj z drugiej kawy w domu.