Santa Teresa w Rio: przewodnik po dzielnicy

Żółty tramwaj bierze zakręt nad Rua Joaquim Silva z dźwiękiem jak pęknięty dzwon i przez chwilę cała dzielnica Santa Teresa w Rio de Janeiro wpada w okno – wyłożone kafelkami schody, drzewa mango ciężko zwisające nad murami ogrodów, zbocze kolonialnych domów spiętrzonych nad starym miastem. To dzielnica, o której zapominają plażowe pocztówki, i ta, której artyści z Rio od stu lat po cichu i uparcie nie chcą opuścić. Oto jak ją czytać, jak nią jeździć, gdzie w niej jeść i jak zdecydować, czy w niej nocować.

Santa Teresa leży na stromym wzgórzu tuż nad Centro, historycznym centrum Rio, patrzy w dół na łuki Lapy i dalej, ponad zatoką Guanabara, aż na Głowę Cukru. Powierzchnią to mała dzielnica, ale sławą wielka: adres, który wybierali pisarze, malarze i muzycy miasta, kiedy Copacabana była jeszcze bagnem, i którego bronili, gdy sto lat później zapukali deweloperzy. Ulice są brukowane i przyprawiają o zawrót głowy. Tramwaj wciąż jeździ. Domy opierają się o siebie w kolorach, które kiedyś były drogie, a teraz, gdy farba wyblakła, wyglądają lepiej.

Santa Teresa nie jest dzielnicą plażową. Nie ma tu piasku, promenady ani porannej kąpieli przed kawą. Ma za to wysokość, klimat i poczucie wioski, która została na wzgórzu, kiedy reszta Rio rozlała się w dole. Przyjeżdża się tu dla tramwaju, widoków, pracowni, krzywych barów i tej szczególnej przyjemności bycia nad miastem zamiast w nim. Krótko mówiąc, przyjeżdża się po inne Rio niż to, które przewodniki sprzedają hurtem.

Wszystko w Santa Teresa zaczyna się od tramwaju, więc ty też od niego zacznij. Bonde – tak mieszkańcy Rio nazywają mały, otwarty z boku tramwaj elektryczny, pomalowany na kanarkowożółty kolor, który nie zmienił się od niepamiętnych czasów – to ostatnia pozostałość sieci, która kiedyś oplatała całe miasto, a dziś obsługuje jedną odnowioną linię w górę wzgórza. To nie eksponat muzealny odstawiony na boczny tor dla turystów. To pracująca część dzielnicy, którą mieszkańcy wożą do domu zakupy, a dzieci do szkoły, i właśnie dlatego jazda nim ma w sobie coś prawdziwego.

Wsiądziesz na stacji końcowej Estação Carioca przy Rua Lélio Gama, dwie minuty pieszo pod górę od stacji metra Carioca w Centro. Kolejka ustawia się pod zieloną markizą. Ceny są niskie – w chwili pisania licz się z kosztem około R$ 20 w obie strony, płatne na stacji – a bilety sprzedaje się w dni powszednie mniej więcej od wczesnego rana do wczesnego wieczoru, w weekendy krócej. Dzień wcześniej sprawdź aktualne godziny, bo rozkład bywa skracany bez większego uprzedzenia, a ostatni wagon w dół odjeżdża wcześniej, niż można by się spodziewać.

Cała atrakcja to trasa. Tramwaj wyjeżdża z miasta, wjeżdża na Arcos da Lapa – biały akwedukt z XVIII wieku, który dwoma rzędami łuków kroczy nad doliną – i przejeżdża po nim, a między tobą a przepaścią jest tylko niska barierka. To ten moment, dla którego ludzie tu przyjeżdżają: czterdzieści sekund turkotania nad Lapą, z katedrą za plecami i wzgórzem wyrastającym przed tobą. Potem tramwaj się wspina, mozolnie pnie się brukowanymi uliczkami tak wąskimi, że można by podać rękę komuś na balkonie, mija pierwsze pracownie i pierwsze bary i dojeżdża do dwóch małych placów, wokół których skupia się dzielnica.

Jedź z głową. W drodze w górę usiądź po lewej stronie – stamtąd jest najlepszy widok na miasto i zatokę. Torbę trzymaj na kolanach, nie na zewnętrznym parapecie – otwarte boki to połowa uroku i połowa ryzyka, a telefon wystawiony za krawędź do zdjęcia to telefon podany ulicy. Za pierwszym razem dojedź do górnych przystanków, zamiast wyskakiwać na pierwszym ładnym rogu – poznasz kształt linii, zanim zaczniesz wybierać, gdzie wysiadać. Głównym węzłem jest Largo do Guimarães; linia biegnie dalej, w stronę Silvestre, w pobliżu początku drogi na Corcovado.

Praktyczna wskazówka, która ratuje dzień: tramwaj jest popularny, a wagony małe, więc szybko się zapełnia. Przyjdź wcześnie albo wczesnym popołudniem, gdy pierwsza fala opadnie, i unikaj tłoku późnym przedpołudniem, kiedy naraz przyjeżdżają trzy wycieczki. Jeśli kolejka jest długa, wejście pieszo z Lapy jest jak najbardziej możliwe – strome, ale krótkie – a tramwajem możesz zamiast tego zjechać w dół, co pod względem widoków to i tak chyba lepszy kierunek.

Jak tam dojechać

Santa Teresa leży w centrum, więc łatwo tu dojechać – i łatwo to przekombinować. Najprostszy sposób na pierwszą wizytę to metro do stacji Carioca, a potem tramwaj w górę – przyjeżdżasz głównym wejściem, po łukach, tak jak do tej dzielnicy należy wjeżdżać. Jeśli mieszkasz w Zona Sul, metro z Ipanemy albo z Copacabany do stacji Carioca jedzie dwadzieścia minut i kosztuje kilka reali, a nasz przewodnik po metrze i karcie Jaé wyjaśnia bilety, żeby bramka nie sprawiła ci kłopotu.

Samochodem albo przez aplikację przejazd z południowych plaż zajmuje od piętnastu do trzydziestu minut, zależnie od korków i od tego, do którego placu jedziesz. To właściwy wybór po zmroku i wtedy, gdy coś niesiesz albo podróżujesz z kimś, komu nie uśmiechają się schody. Kierowcy dobrze znają dzielnicę; podaj im nazwę placu – Largo do Guimarães albo Largo das Neves – zamiast numeru domu, bo zaułki mylą nawigację, a połowa z nich jest jednokierunkowa w stronę, z którą mapa się nie zgadza.

Ze zbocza, na którym mieszkamy, w Vidigalu na drugim końcu Zona Sul, droga do Santa Teresa jest prosta: w dół do nadmorskiej drogi, wzdłuż Leblonu i Ipanemy, a potem w górę przez Centro. Poza godzinami szczytu licz trzydzieści do czterdziestu minut. To dobry pomysł na spokojne pół dnia albo długie popołudnie przechodzące w wieczór, które naturalnie łączy się z Lapą u stóp wzgórza – tam, gdzie wieczór i tak się kończy, czy to planujesz, czy nie.

Czego nie robić: nie próbuj przyjechać własnym autem i parkować. Santa Teresa powstała dla mułów i tramwajów, a nie dla wynajętego samochodu, a połączenie spadków, bruku i nieistniejących miejsc parkingowych kosztuje godzinę i dobry humor. Przyjedź tramwajem, metrem i tramwajem albo samochodem z kierowcą, a dzień spędź na piechotę. Dzielnica jest na tyle mała, że przejdziesz ją od końca do końca, a chodzenie to jedyny sposób, żeby znaleźć tę jej połowę, która nie ma adresu wartego podania.

Escadaria Selarón u stóp wzgórza

Tam, gdzie Santa Teresa opada w stronę Lapy, dochodzi do Escadaria Selarón – wyłożonych kafelkami schodów, które, słusznie czy nie, stały się najczęściej fotografowanym obiektem w Rio po samym Chrystusie. Dwieście piętnaście stopni biegnie w górę między Rua Joaquim Silva a Rua Pinto Martins, a każdy stopień i podstopień pokrywają ceramiczne płytki: czerwone, niebieskie, zielone, odłamki luster, ręcznie malowane talerze, herby klubów piłkarskich, płytki przywiezione z ponad sześćdziesięciu krajów przez gości, którzy przysyłali je jeszcze długo po tym, jak człowieka, który to zaczął, już nie było.

Tym człowiekiem był Jorge Selarón, urodzony w Chile malarz, który pod koniec lat 80. osiadł u stóp schodów, a w 1990 roku zaczął wykładać je płytkami – najpierw każdą potłuczoną ceramiką, jaką zdołał zdobyć, potem darami, które przychodziły szybciej, niż nadążał je układać. Nazywał to hołdem dla narodu brazylijskiego i przez ponad dwie dekady pracował nad nim obsesyjnie, nigdy go do końca nie kończąc, wciąż podważając stare płytki, by zastąpić je nowszymi podarunkami. Zmarł na schodach w 2013 roku. Miasto utrzymuje je dziś jako zabytek, a dzieło trwa mniej więcej w takim stanie, w jakim je zostawił.

Wstęp jest wolny, schody są dostępne o każdej porze, a najwięcej ludzi jest tu w środku dnia, kiedy przyjeżdżają autokary. Przyjdź wcześnie – przed dziesiątą – a płytki będziesz mieć prawie dla siebie, światło będzie się po nich ślizgać, a kilku mieszkańców będzie schodzić do pracy. Przyjdź w środku popołudnia, a będziesz fotografować plecy innych fotografujących. Schody leżą dokładnie na styku Santa Teresa na górze i Lapy na dole – ta geografia kształtuje całą dzielnicę i dlatego nasz przewodnik po nocnym życiu Lapy i schodach Selarón traktuje obie jako jeden długi wieczór.

Słowo o manierach i czujności. Schody to żywa ulica, a nie plan filmowy: mieszkają przy nich ludzie, więc trzymaj się jednej strony i nie blokuj drzwi dla zdjęcia. A to skraj dzielnicy, gdzie tłum jest najgęstszy, a czujność najmniejsza – i dokładnie tu giną telefony. Aparat trzymaj świadomie, torbę zamkniętą i przed sobą, i nie stój o zmierzchu u stóp schodów, przeglądając zdjęcia na telefonie za tysiąc dolarów w wyciągniętej ręce. Za dnia, przy zwykłym zdrowym rozsądku, schody można bezpiecznie odwiedzić; wczesna pora wynagradza podwójnie – światłem i ciszą.

Sława Santa Teresa jako dzielnicy artystów to nie hasło marketingowe doklejone po fakcie. To prawdziwy powód, dla którego dzielnica wygląda i zachowuje się tak, a nie inaczej. Gdy na początku XX wieku zamożni mieszkańcy Rio przenieśli się nad plaże, wielkie wille tu na górze opustoszały i potaniały, a wprowadzili się do nich malarze, rzeźbiarze, pisarze i muzycy – dla światła, przestrzeni i czynszu. Ich potomkowie i następcy wciąż tu są, a liczba działających pracowni na brukowaną ulicę pozostaje najwyższa w mieście.

Sercem dzielnicy są dwa place. Largo do Guimarães jest bardziej ruchliwy – tu zawraca tramwaj i tu skupia się większość barów, starych restauracji solidnych jak schron i turystycznego ruchu. Kilkaset metrów dalej Largo das Neves jest mniejszy, cichszy i bardziej mieszkalny – prawdziwy placyk z kościołem, kilkoma stolikami pod drzewami i atmosferą wiejskiego rynku, który przypadkiem leży jakieś 180 metrów nad sześciomilionowym miastem. Jeśli na Guimarães się przyjeżdża, to na Neves rozumie się, dlaczego ludzie zostają.

Między nimi i wokół nich pracownie chowają się na widoku: malowane drzwi, odręczny szyld, dziedziniec dostrzeżony przez bramę. Wielu artystów otwiera pracownie dla gości – jedni po umówieniu, inni po prostu wtedy, gdy drzwi są uchylone, a gospodarz ma nastrój. Dzielnica ma długą tradycję wspólnego weekendu otwartych pracowni – Arte de Portas Abertas, czyli sztuka przy otwartych drzwiach – kiedy dziesiątki pracowni naraz przyjmują publiczność, a całe wzgórze zamienia się w wędrującą galerię. Jego termin co roku się przesuwa, a ostatnio odbywa się nieregularnie, więc sprawdź na miejscu, zanim zaplanujesz pod niego podróż; także poza oficjalnym weekendem wiele pracowni i małych galerii ma stałe godziny otwarcia.

To, co naprawdę dostajesz za popołudnie tutaj, to nie konkretny obraz ani konkretna pracownia. To faktura miejsca, które nigdy nie przestało być robione ręcznie. Mozaika na murze ogrodu, rzeźba rdzewiejąca w ogródku przed domem, bar, którego ściany są czyimś płótnem, to, jak cała ulica, najwyraźniej telepatycznie, umówiła się na cztery różne odcienie tego samego błękitu. To ten sam instynkt, który pokrywa muralami zbocze faweli, i jeśli to właśnie cię przyciąga, nasze notatki o tym, gdzie naprawdę żyje street art w Vidigalu, będą dobrą lekturą uzupełniającą.

Nie spiesz się z tą częścią. Santa Teresa karze za listę do odhaczania i nagradza włóczenie się. Wysiądź z tramwaju, wybierz zaułek, który łagodnie schodzi w dół, żeby męcząca była dopiero droga powrotna, i idź za wszystkim, co wygląda ciekawie. Trafisz na punkt widokowy, o którym nikt ci nie mówił, bar, który chcesz zapamiętać, pracownię z otwartymi drzwiami. Dzielnica jest na tyle mała, że nie da się tu naprawdę zgubić, a każdy zły skręt jest tu lepszy niż trafne wybory większości ludzi.

Krótka historia wzgórza

Żeby zrozumieć, dlaczego Santa Teresa wygląda tak, a nie inaczej, trzeba wiedzieć, dlaczego w ogóle zabudowano to wzgórze, a sprowadza się to do dwóch rzeczy: klasztoru i braku wody. Dzielnica wzięła nazwę od karmelitańskiego klasztoru Santa Teresa, założonego na wzgórzu w XVIII wieku, który dał temu miejscu patronkę i pierwszy powód istnienia nad rosnącym w dole miastem. Długo były tu pola uprawne i ziemia klasztorna, cicha i niewygodna, osiągalna tylko po ciężkim podejściu.

Wszystko zmienił akwedukt. Wielkie białe łuki, po których dziś przejeżdża tramwaj, zbudowano w XVIII wieku, żeby doprowadzić świeżą wodę ze źródeł rzeki Carioca do spragnionego miasta w dole, a kiedy pod koniec XIX wieku akwedukt przestał służyć jako wodociąg, inżynierowie położyli tory tramwajowe na jego szczycie. Nagle wzgórze zostało połączone z miastem. Zamożni budowali tu wille, uciekając przed upałem, chorobami i tłumami nizinnego miasta, i przez kilka dekad Santa Teresa była najmodniejszym adresem Rio – miejscem ogrodów, salonów i widoków.

Potem przyszły plaże. Gdy na początku XX wieku Copacabanę, a później Ipanemę ujarzmiono i zabudowano, moda przeniosła się na piasek, a pieniądze poszły za nią w dół zbocza. Wielkie wille opustoszały i potaniały, a wprowadzili się do nich ludzie, których nie było stać na plażę i którzy i tak jej nie chcieli – artyści, pisarze i muzycy, którzy nadali Santa Teresa jej drugą, trwałą tożsamość. Lekki posmak przebrzmiałej świetności to nie zaniedbanie. To wierny zapis tej historii: pieniądze przyszły, pieniądze odeszły, a w miejscu, które zwolniły, wyrosło coś ciekawszego.

Kiedy przyjechać, a kiedy nie

Santa Teresa to dzielnica na cały rok – atrakcje są głównie pod dachem albo w cieniu, tramwaj jeździ bez względu na pogodę, a wysokość sprawia, że jest tu o stopień, dwa chłodniej niż na rozgrzanych nizinach w dole. Mimo to wzgórze ma lepsze i gorsze godziny oraz lepsze i gorsze pory roku. Środek letniego popołudnia, od grudnia do marca, to na bruku męczarnia, a ulewa zamienia strome zaułki w strumienie; wizytę w porze deszczowej najlepiej zaplanować wokół muzeów i zadaszonych tarasów, a spacery zostawić na przerwy w deszczu.

Dzielnica zapełnia się i pustoszeje też zgodnie z kalendarzem miasta. W karnawale Santa Teresa organizuje własne blocos – wędrujące imprezy uliczne, które czynią karnawał w Rio tym, czym jest – a wzgórze robi się głośne, zatłoczone i radosne w sposób, który jest albo powodem, żeby przyjechać, albo powodem, żeby trzymać się z daleka, zależnie od twojego apetytu. Poza wielkimi wydarzeniami najspokojniejsze są przedpołudnia w dni powszednie, najlepsze na tramwaj i schody, a w weekendowe wieczory ożywiają się bary. Pełny obraz upałów, deszczy i tłumów w całym mieście, miesiąc po miesiącu, znajdziesz w naszym przewodniku po najlepszej porze na podróż do Rio, który pomoże ci dobrze wybrać termin.

Parque das Ruínas i Museu Chácara do Céu

Dwie z najlepszych godzin w Santa Teresa spędzisz niemal drzwi w drzwi, na tym samym grzbiecie, prawie za darmo. Zacznij od Parque das Ruínas. Była to rezydencja Laurindy Santos Lobo, gospodyni salonów, które przyciągały artystów i intelektualistów Rio z początku XX wieku; po dziesięcioleciach rozpadu ruiny zabezpieczono, uzupełniono stalowymi kładkami i szkłem i zamieniono w bezpłatne publiczne centrum kultury. Po metalowych pomostach wchodzisz przez zachowane ceglane mury na taras na dachu, a nagrodą jest jeden z najlepszych darmowych widoków w mieście: katedra, wieżowce Centro, zatoka Guanabara, Głowa Cukru i Chrystus na swoim własnym wzgórzu po drugiej stronie doliny.

Wstęp jest wolny, w chwili pisania park jest zamknięty jeden dzień w tygodniu – w poniedziałki – a otwarty w ciągu dnia, mniej więcej od rana do wczesnego wieczoru. Jest kawiarnia, często odbywają się małe wystawy i wieczorne koncerty, a taras to zdecydowanie najlepsze miejsce w Santa Teresa, żeby posiedzieć dwadzieścia minut i od razu zrozumieć geografię Rio. Przyjdź dla widoku, nawet jeśli pominiesz wszystko inne na wzgórzu; nic nie kosztuje, a jest lepszy od wielu rzeczy, które kosztują dużo.

Dwie minuty pieszo dalej stoi Museu Chácara do Céu – dla każdego, kto ceni sztukę, cichy najjaśniejszy punkt całej dzielnicy. W tym modernistycznym domu mieszkał Raymundo Ottoni de Castro Maya, przemysłowiec i kolekcjoner, a dziś mieści się w nim jego kolekcja: brazylijscy mistrzowie modernizmu, prace na papierze, dzieła azjatyckie i europejskie oraz ogród opadający ku temu samemu widokowi, który masz właśnie za sobą. Wstęp jest niedrogi – kilka reali, w chwili pisania około R$ 8, w środy za darmo – a muzeum jest zamknięte jeden dzień w tygodniu, więc sprawdź, zanim wejdziesz na górę.

Muzeum nosi słynną bliznę, o której warto wiedzieć. W karnawale 2006 roku złodzieje weszli do środka razem z tłumem i wyszli z czterema obrazami – Picassem, Matisse’em, Monetem i Dalím – z których żaden się dotąd nie odnalazł. To historia, która pogrążyłaby skromniejszą kolekcję, a tu dodaje temu, co zostało – a zostało sporo – dziwnej powagi. Daj muzeum godzinę. Dom, sztuka i ogród razem to najbardziej cywilizowane sześćdziesiąt minut w Santa Teresa, a niemal zupełny brak tłumów w porównaniu z tramwajem i schodami to osobny mały luksus.

Gdzie jeść i pić na wzgórzu

Santa Teresa je tak, jak żyje: powoli, na tarasach, a połowę roboty robi widok. Dzielnica oferuje pełen przekrój, od botecos z plastikowymi krzesłami po kilka naprawdę ambitnych kuchni, a dobra wiadomość jest taka, że różnica w przyjemności jest między nimi znacznie mniejsza niż różnica w cenie. Nie musisz rezerwować eleganckiego lokalu, żeby dobrze tu zjeść. Musisz usiąść gdzieś z widokiem i się nie spieszyć.

Instytucją jest Bar do Mineiro niedaleko Largo do Guimarães – obwieszony starymi fotografiami i piłkarskimi proporczykami boteco, który od dziesięcioleci robi feijoadę dla całej dzielnicy. Sobota to dzień feijoady: czarna fasola przychodzi ze wszystkimi dodatkami, półka z cachaça jest długa, a goście to prawdziwa mieszanka w stylu Rio – miejscowi i ci, którzy przyszli dla miejscowych. Nie jest wyrafinowany i nie udaje, że jest; jest dokładnie taki, jaki powinien być. Jeśli feijoada jest dla ciebie nowością, najpierw poczytaj o tym rytuale w naszym przewodniku po kuchni carioca, potem przyjdź z pustym żołądkiem i zarezerwuj sobie całe popołudnie.

Na drugim biegunie jest Aprazível, jeden zaułek wyżej, z ogrodową salą otwartą na korony drzew i jednym z najczęściej fotografowanych widoków do kolacji w Rio; serwuje wyrafinowaną kuchnię brazylijską w cenach dopasowanych do widoku. To miejsce na specjalne okazje i warto zarezerwować, zwłaszcza stolik na zachód słońca. Między tymi biegunami dzielnica jest gęsto usiana małymi kuchniami, barami na rogu i kawiarniami, które pojawiają się i znikają szybciej, niż nadąży jakikolwiek przewodnik – i właśnie dlatego nie warto przyjeżdżać ze sztywną listą. Przejdź się, zobacz, kto gdzie je, i usiądź tam, gdzie przy stolikach siedzą ludzie, którzy ewidentnie nie są turystami.

Wieczorne picie to dziedzina, w której Santa Teresa po zmroku pokazuje się z najlepszej strony. Bary wokół dwóch placów w weekendowe wieczory wypełniają się mieszanką artystów, studentów, mieszkańców i gości, stoliki wylewają się na bruk, a całe wzgórze nabiera tej swobodnej, muzycznej, niespiesznej atmosfery, z której zasłynęło. To kultura botequim na wysokości – zimne chopp, talerzyk czegoś smażonego, gitara, która bez ostrzeżenia zaczyna grać, i żadnego powodu, żeby wychodzić. To wersja nocnego życia Rio bez plaży i bez kolejki, a dla wielu ludzi ta lepsza.

Santa Teresa i Lapa, połączone schodami

Nie zrozumiesz Santa Teresa, jeśli nie zrozumiesz, co leży u jej stóp. Wzgórze opada prosto do Lapy, najgłośniejszej dzielnicy nocnego życia w Rio, a obie dzielnice łączy ściśle geografia, akwedukt, po którym jeździ tramwaj, i przede wszystkim schody Selarón, prowadzące z jednej w dół do drugiej. Ta relacja jest symbiotyczna i trochę zabawna: w Santa Teresa artyści śpią, w Lapie trwa impreza, a schody są pępowiną między pracownią a sambą.

W praktyce wyznacza to przebieg wieczoru. Wielu gości przeżywa obie dzielnice jako jedną drogę w dół – po południu tramwajem w górę, atrakcje i kolacja w ogrodzie w Santa Teresa, gdy światło gaśnie, a potem w dół do Lapy na muzykę, gdy tylko się rozkręci. Arcos da Lapa, po których za dnia jedzie tramwaj, nocą stają się scenografią ulicznej imprezy, z sambą płynącą ze starych klubów pod łukami, a cała dzielnica od mniej więcej jedenastej gęstnieje od ludzi. To jedna z wielkich nocy Brazylii i zwykle zaczyna się na szczycie wyłożonych kafelkami schodów.

Kierunek ma znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa, jak i dla przyjemności. Zejście do Lapy w ruchliwy piątek czy sobotę, pieszo, z tłumem, wczesnym wieczorem jest w porządku i należy do zabawy. Powrót na górę samotnie o trzeciej nad ranem – już nie. Schody i ciche zaułki nad nimi to dokładnie takie miejsce, które o siódmej jest urocze, a o trzeciej nierozsądne. Zaplanuj powrót: samochód z ruchliwego rogu w Lapie pod same drzwi, a nie samotna wspinaczka w ciemności. Nasz przewodnik po nocnym życiu Lapy szczegółowo opisuje całe zejście, lokale i powrót do domu.

W Santa Teresa śpią artyści, w Lapie trwa impreza, a wyłożone kafelkami schody między nimi to najuczciwsza rzecz w Rio: wieczorem chętnie zniosą cię w dół, ale o trzeciej nad ranem nie zechcą wnieść cię z powrotem. – o dwóch dzielnicach, które dzielą jedno wzgórze

Bezpieczeństwo w Santa Teresa

Powiedzmy wprost, jak jest z Santa Teresa, bo połowa tego, co się o niej pisze, jest albo nerwowa, albo nieuczciwa. To nie jest niebezpieczna dzielnica w takim sensie, jak sugerują lękliwe zakątki internetu. To mieszkalne wzgórze pełne rodzin, studentów i pracujących artystów, patrolowane i gwarne, gdzie tysiące ludzi prowadzi zwyczajne życie, a tysiące gości co tydzień przechodzą bez żadnego incydentu. Jest to natomiast miejsce, którego szczególny urok – strome, ciche, klimatyczne, na wpół puste zaułki – tworzy szczególne ryzyko, a jest nim drobna przestępczość przy nadarzającej się okazji. Nazwij to ryzyko precyzyjnie, a łatwo będzie sobie z nim poradzić.

Kradzieże, do których tu dochodzi, dotykają nieuważnych: telefon trzymany za otwartym bokiem tramwaju i wyrwany z ręki, torba zawieszona na oparciu krzesła, aparat dyndający u stóp schodów, gdy jego właściciel przewija ekran. Skupiają się tam, gdzie czujność jest najmniejsza, a ulica najbardziej pusta, dlatego wszystkie zasady to warianty jednej – trzymaj się ruchliwych tras, cenne rzeczy miej zamknięte i poza zasięgiem wzroku, a po zmroku bierz samochód. Jeśli tak zrobisz, Santa Teresa nie przysporzy ci więcej kłopotów niż jakakolwiek pagórkowata stara dzielnica dowolnego dużego miasta.

Warto umieścić to w kontekście całego Rio, bo turyści regularnie martwią się nie o te miejsca, co trzeba. Kradzieże uliczne w mieście koncentrują się dokładnie tam, gdzie koncentrują się turyści: na nadmorskich promenadach Copacabany i Ipanemy, w zatłoczonych autobusach i w Lapie we wczesnych godzinach porannych. Santa Teresa za dnia jest spokojniejsza niż promenada Copacabany pod każdym mierzalnym względem. Szerszy obraz – gdzie leży prawdziwe ryzyko, a gdzie nie – uczciwie przedstawiamy w naszym przewodniku o tym, czy Rio jest bezpieczne dla turystów; to zdecydowanie najbardziej przydatna lektura przed każdą podróżą tutaj.

I porównanie, które możemy zrobić z własnego doświadczenia, bo właśnie tam przyjmujemy gości. Santa Teresa jest bardziej otwarta i anonimowa, i właśnie dlatego zwykły uliczny spryt liczy się tu trochę bardziej. Żadne z tych miejsc nie jest sensacyjnym zagrożeniem z nagłówków. Oba nagradzają tę samą spokojną uwagę i w obu twoje rzeczy są bezpieczniejsze niż na słynnym piasku.

Santa Teresa czy Vidigal: gdzie się zatrzymać

Oto pytanie, które wielu ludzi naprawdę zadaje, czytając przewodnik po dzielnicy: nie co zobaczyć, ale gdzie spać. Santa Teresa i Vidigal to dwie alternatywy na zboczach dla hoteli przy plaży i to naprawdę różne propozycje. Żadna nie jest zła. Pasują do różnych podróży, a uczciwy sposób wyboru to jasno sobie powiedzieć, co na co wymieniasz.

Santa Teresa daje ci centrum i bohemę. Jesteś kilka minut od Centro, od nocnego życia Lapy, od muzeów i historycznego miasta, w otoczeniu bruku, kolonialnego uroku i pracującej dzielnicy artystów. Rezygnujesz z plaży: w zasięgu spaceru nie ma piasku, więc każda kąpiel oznacza jazdę samochodem albo metrem, a stromizna dzielnicy, która za dnia zachwyca, z bagażem i po zmroku to prawdziwy wysiłek. Zatrzymujesz się w kulturze i historii Rio, nie na jego wybrzeżu.

Vidigal daje ci wybrzeże i widok. Jesteś na zboczu między Leblonem a São Conrado, pod szczytami Dois Irmãos, z Ipanemą i Leblonem w zasięgu krótkiej jazdy i jedną z najlepszych panoram miasta z własnego tarasu. Zamieniasz centralne położenie na południowe – do Lapy i historycznego centrum trzeba dojechać, pieszo nie dojdziesz – a zyskujesz plażę, morskie światło, szlaki i, naszym zdaniem, mocniejsze argumenty, jeśli chodzi o bezpieczeństwo twoich rzeczy. Pełne argumenty za nadmorskim wzgórzem zamiast hoteli przy samej plaży znajdziesz w tekście dlaczego Vidigal wygrywa z Copacabaną i Ipanemą, a szerszy obraz w naszym przeglądzie gdzie się zatrzymać w Rio.

Dobra wiadomość jest taka, że nie musisz się wiązać z jednym. Wielu gości zatrzymuje się na nadmorskim wzgórzu dla wybrzeża i spokoju i traktuje Santa Teresa jako świetny cel jednodniowego wypadu, którym zresztą jest – po południu tramwajem w górę, atrakcje i kolacja w ogrodzie, w dół do Lapy na muzykę, samochodem do domu. Taki plan układamy dla większości gości i w całości rozpisaliśmy go w naszym planie trzech dni w Rio. Santa Teresa to świetne miejsce na dzień i wymagające miejsce na tydzień; Vidigal to miejsce, do którego wraca się spać.

Plan dnia w Santa Teresa

Oto jak godziny naprawdę do siebie pasują, jeśli wolisz plan do podążania niż listę do odhaczania. Przyjedź późnym przedpołudniem, nie z samego rana – po porannym szczycie w tramwaju jest spokojniej, a dzień tu na górze z natury jest powolny. Na początek, w drodze do dzielnicy, zajrzyj na schody Selarón, póki światło jeszcze nisko pada na płytki, a autokary jeszcze nie przyjechały, a potem wejdź albo wjedź na górę, do właściwej dzielnicy.

Środek dnia spędź na grzbiecie: Parque das Ruínas dla darmowego widoku i ruin rezydencji, Chácara do Céu tuż obok dla sztuki i ogrodu, a pomiędzy nimi długi obiad gdzieś z tarasem. To cywilizowany rdzeń dnia w Santa Teresa i nie wymaga pośpiechu. Każdemu z dwóch kulturalnych przystanków daj godzinę, a obiadowi tyle, ile trzeba.

Popołudnie zostaw na włóczenie się – pracownie, mniejszy plac Largo das Neves, każdy zaułek, który wygląda ciekawie. Niczego nie odkładaj na później; dzielnica jest mała, a przyjemność tkwi w dryfowaniu, nie w kompletności. Gdy światło zaczyna gasnąć, usiądź w barze przy jednym z placów na złotą godzinę i pierwsze chopp i tam zdecyduj, czy noc skończy się tutaj, spokojnie, na bruku, czy zejdzie w dół do Lapy na muzykę. Jedno i drugie jest dobre. Jedno i drugie to Rio.

Jeśli masz w planie miejsce, wpleć Santa Teresa w szerszą logikę wzgórz i widoków miasta. Górne krańce linii tramwajowej przy Silvestre leżą blisko początku podejścia w stronę Corcovado, więc przedpołudnie w Santa Teresa naturalnie łączy się z Chrystusem Odkupicielem i – dla tych w dobrej formie – ze szlakami Parku Narodowego Tijuca, w który przechodzi ten sam las. A jeśli dopiero składasz całą podróż, pełny przewodnik po Rio łączy dzielnice, terminy i pieniądze w jedną całość.

Santa Teresa to Rio, które poprzedziło mit plaży i go przetrwało – wzgórze z kolorów, bruku i tramwajów, dokąd wyobraźnia miasta przeprowadziła się, żeby żyć, i skąd nigdy do końca się nie wyprowadziła. Daj jej jeden niespieszny dzień, przejedź się bonde po łukach, popatrz na darmowy widok z ruin, zjedz coś długo i bez pośpiechu i pozwól, by wieczór sam wybrał między cichym barem na bruku a sambą u stóp schodów. Potem wróć do domu nad morzem i zrozum, dlaczego artyści w ogóle wybrali to wzgórze. Jeśli tym domem jest taras nad morzem na drugim końcu Zona Sul, tym lepiej; przyjedź i zobacz widok, o którym mówimy.